Cuentaviajes. Entre que voy y vengo por el camino me entretengo

Santa María la Real. Sangüesa/Zangotza

2011-12-04T11:33:00.001+01:00

En pleno camino de Santiago, en los límites de la provincia de Navarra con Zaragoza, reflejándose sobre el río Aragón, se levanta la iglesia románica de Santa María la Real, una de las joyas del románico ibérico y europeo.

Había visitado esta iglesia hace muchos años y en esta nueva visita me la he encontrado con la cara limpia y restaurada: la versión de la portada que conocía, era oscura, siniestra, gaseada por el humo de los tubos de escape de los vehículos que circulaban delante suyo.
Por eso mismo, las ennegrecidas imágenes del juicio final representadas en el tímpano de la portada adquirían un mayor dramatismo y eficacia didáctica.

Ahora, con el marco protector que le han plantado y todas los avances conocidos en materia de conservación, la portada de Santa María la Real luce en todo su explendor.
Echando mano del folleto que que acompaña a la entrada al templo, extraigo algunos datos sobre la fundación de Sangüesa y el templo:
"Sangüesa la Nueva, fue fundada en 1122 por Alfonso I Batallador, rey de Parnplona y de Aragón, como etapa importante en el Camino de Santiago, que llegaba desde Jaca procedente de Somport. La Rúa Mayor delimitó el territorio de las parroquias, dedicadas a Santa María al Norte y al apóstol Santiago el Mayor al Sur. Posteriormente, a finales del siglo XIII, surgió la parroquia de San Salvador para el nuevo barrio de La Población , Así mismo, en el siglo XIII, se establecieron las órdenes mendicantes con sus conventos: franciscanos, dominicos, mercedarios y carmelitas calzados.
Junto al puente sobre el río Aragón, antes del siglo XI, existía un palacio, con su capilla, levantado por el rey Sancho Rarnírez. Es en 1131 cuando Alfonso el Batallador hizo donación de ellos, para iglesia, a los Caballeros de San Juan de Jerusalén, para, posteriormente, en 1351, pasar a la diócesis de Pamplona, siendo obispo don Arnalt de Barbazán. Situada junto al puente sobre el río Aragón, tuvo una función defensiva, incluso durante las guerras civiles del siglo XIX, en las que sufrió grandes desperfectos en su patrimonio y mobiliario. El 17 de enero de 1889 fue declarada Monumento Nacional y, restaurada, durante ¡a primera mitad del siglo XX"

La portada, centra su temática en el juicio Final, el triunfo de Cristo. Cristo en Majestad, flanqueado por los símbolos de los evangelistas, y un apostolado ocupan la parte superior en doble galería de arcos. Debajo, en la zona media y en lugar preferente, el tímpano: Cristo juzgando a los hombres, la Virgen y
los apóstoles como intercesores, San Miguel pesando las almas, salvados y condenados, y máscaras del infierno.

Tres arquivoltas enmarcan este tímpano, en las que se representan los estamentos de la sociedad medieval: obispos y peregrinos, vicios y virtudes, guerreros y músicos,juglares y zapateros, herreros y agricultores, y otros oficios. A ambos lados de las arquivoltas, las enjutas: aparecen aninmales monstmosos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, y la famosa leyenda. nórdica de Sigurd y el herrero Regín, con el dragón Fafner. En la zona inferior, a modo de caríátides y en el lado izquierdo de la puerta: María Magdalena, María Madre de Cristo (señalando en el libro el nombre del escultor Leodegarius) y María, madre de Santiago. A la derecha: Judas ahorcado, San Pablo y San Pedro.

El templo es de planta. románica, con tres naves, la central más ancha y tres tramos, separados por arcos apuntados y cubierta con tracería gótica. La cabecera románica, de tres ábsides semicirculáres, bóveda de horno.

Apoyada sobre cuatro trompas, y alojada dentro de la torre, es una bella linterna de dos cuerpos de estilo protogótico del siglo, XIII. En el primero se abren dos los, a1 norte y al sur; y en el segundo, ocho ventanales góticos ápuntados. La bóveda de ocho nervios en casquete.

En lo que se refiere al mobiliario hay que destacar el retablo principal de estilo plateresco. Hay otros altares y retablos, como es el caso del retablo lateral de San Francisco Javier. Según el prospecto de la visita es de estilo Neorrománico; un poco kich para mi gusto.
Mas interesantes pueden resultar las pequeñas capillas encajonadas entre sus muros, como es el caso de la hornacina de una inmaculada que luce una esplendida y lustrosa melena hecha de pelo natural. Cuenta la leyenda que las rejas que la protegen están hechas con las cadenas de la batalla de las Navas de Tolosa.

La urna de la custodia procesional de plata, como menos resulta como menos bonita y gótica. La capilla de de virgen de Nora alberga una talla medieval de mismo nombre de principios del s.XIII.

En su conjunto la visita al interior de la iglesia de Santa Maria la Real resulta interesante, sobre todo por el interés arquitectónico de la construcción. Lo más destacable, dejando de lado la excepcional belleza e interés de la portada de la entrada sin duda: la torre y su linterna .
Si tenéis la oportunidad de hacer la visita, siguiendo las instrucciones, entraréis por una pequeña puerta lateral en la que una persona dispensa los tikets de entrada.
El precio de la entrada es de alrededor dos euros, los niños pagan menos.

Para más información: Turismo de Navarra

Cinco villas. Sos del Rey Católico

2011-10-29T18:25:00.010+02:00

En Sos nació el rey católico Fernando, pero mucha gente también la conoce por que allí se rodó la la película de Berlanga la Vaquilla. Sin embargo, pesa más en la historia de esta villa su pasado medieval y renacentista que el largometraje; no es casual la abundancia de Fernandos e Isabeles en Sos.
Sos del Rey Católico es una villa que atesora historia en todas sus esquinas. Su configuración urbana de villa defensiva nos da pistas sobre su origen. Como plaza fuerte, Sos del Rey católico permaneció bajo dominio musulmán hasta el año 1044, cuando fué incorporado al reino de Aragón. Durante varios siglos estas tierras delimitaban la zona de influencia musulmana. La marca superior del periodo ibérico musulmán se situaba por esta comarca.

Se puede uno acercar hasta este lugar, si lo hacemos desde la zona norte por la carretera de Sangüesa atravesando el canal de las Bárdenas y si lo hacemos desde el sur o desde el valle del Ebro por la carretera que llega desde Ejea de los Caballeros.
Como ocurre en este tipo de poblaciones de origen medieval, el asunto del aparcamiento resulta problemático, por lo que conviene saber que cuando más nos adentremos por sus calles, mas dificil nos resultará aparcar.
Tomando como referencia el plano de más abajo. Lo mejor es quedarse en la zona de la salida hacia Zaragoza.

A sos llega mucha gente de visita durante el día pero cada vez son más los viajeros que deciden pernoctar entre los muros de las sólidas edificaciones de la villa.
Por lo que es conveniente hacer un listado de los lugares donde poder alojarse.
Casa Rural La Luna. La Luna 8 - Sos del Rey Católico - (Zaragoza)
Parador Nacional Fernando de Aragón. Arquitecto Sanz de Vicuña, 1 - Sos del Rey Católico - (Zaragoza)
Albergue de Juventud Sos del Rey Católico.Meca s/n - Sos del Rey Católico - (Zaragoza)
Apartamentos Lobera-Casaña
Sor Saturnina Tobar - Sos del Rey Católico (Zaragoza)
Hotel Triskel.
El Sueño de Virila.

Sos es un sitio que tiene mucho que ver, podemos visitarlo bordeando la muralla y apreciar el explendor de una villa medivel defensiva; cada una de sus puertas nos situa ante los diferentes accesos al recinto amurallado, El portal de Zargoza, el de Jaca o el de poniente que es el de la foto, nos ubican en la dirección geográfica en las que se encuentran.

Son siete las puertas que permiten a los viajeros entrar y salir de la villa. En plano de abajo se encuentran adecuadamente indicadas.

Otro de los puntos de interés se encuentra en la plaza del ayuntamiento. Para llegar hasta ahí, lo habitual es acceder al nucleo histórico desde el portal de Zaragoza y bajando por la calle del Rey Fernando el Católico desembocar en los arcos que nos dan paso a esta monumental plaza. Encontraremos varios palacios de corte barroco, uno de ellos alberga el ayuntamiento y el otro la escuela.
En los soportales que dan paso a la plaza antiguamente se instalaba el mercado, en uno de los pilares sobre los que se asientan los dos arcos apuntados, se aprecia una oquedad donde dicen que se colocaba una balanza romana para comprobar que el peso comerciado era el correcto y alado está grabada una "vara" que era la unidad de medida en la baja edad media. En esos soportales se situa "La ruta del tiempo", un establecimiento de turismo rural en las que las habitaciones están decoradas en torno a diferentes períodos históricos o lugares y en el que se puede visitar una curiosa tienda temática.
Al atravesar la plaza podrémos contemplar el imponénte edificio que alberga el ayuntamiento y en su fachada tendremos la ocasión le leer algunas curiosas proclamas del estilo de: "En casa del que jura no faltará desventura"

Desde el atuntamiento y subiendo una pequeña calle en pendiente y atravesando un tunel que pasa bajo el templo, se llega a la igresia de San Esteban que se construyó a los piés del castillo del que únicamente se conserva la torre del homenaje. En esta iglesia conserva una interesante cripta policromada datada en el siglo XIV.
La iglesia de planta de cruz latina es de origen medival aunque luego se puedan apreciar elementos arquitectó- nicos posteriores, como es el caso del coro, del órgano o las nervaduras del atrio de la entrada.

La iglesia en su conjunto tiene un gran interés artístico, por los elementos escultóricos de sus capitéles y por la portada de acceso, aunque un poco deteriorada por los elemetos meteorológicos, aún conseva algunas partes policromadas de las figuras figuras que la adornan.
Bordeando la iglesia, se puede subir al castillo del que únicamnte se conserva en pié la torre del homenaje.
Lo que no nos va a impedir contemplar unas magníficas vistas del pueblo y de la comarca.

Paseando entre acebos. Acebal de Garagüeta

2011-09-05T21:29:00.016+02:00

El acebal de Garagüeta es un bosque de acebos que echa sus raices a las laderas de la sierra de Montes Claros situados en el sistema Ibérico, al norte de la provincia de Soria en terrenos pertenecientes a los pueblos de Arévalo de la Sierra y Torrearévalo.
Cuenta con 406 hectáreas de las cuales 180 están cubiertas exclusivamente por acebo (Ilex aquifolium), el resto son pastos. Este ecosistema tan singular se encuentra entre los 1400 y 1706 metros de altitud.
Se trata de la mayor masa boscosa de acebos de la península y uno de los mayores de Europa, razón por la que esta en proceso de ser declarado como reserva natural.

Se cree que han llegado a ocupar tal extensión al desaparecer la masa de bosque que convivía con este arbusto. Los robles y las hayas tuvieron que ser los que antiguamente acompañaban a estos acebos; La deforestación de estas especies dejó campo abierto para que se extendiesen sin dificultad.

Para llegar hasta el acebal, lo más cómodo es hacerlo en algún medio de transporte hasta el mirador que da acceso a la zona vallada. Se accede al recinto por un torno que impide que vehículos de tracción puedan colarse en este espacio protegido; se puede entrar con bicicleta de montaña.

Desde la N.111 que va de Soria a Llogroño por el puerto de Piqueras, a la altura de Almarza se toma el desvío que va hacia Gallinero y Arévalo de la Sierra. En Arévalo, junto al fronton nace una calle que lleva a la iglesia, pasando junto a ella nace un camino de alrededor de tres o cuatro kilómetros que nos llevará hasta el mirador que marca el inicio del recorrido que atraviesa el acebal.

Otra opción es tomar en Garray, a la salida de Soria la C-115 en dirección al puerto de Oncala hasta llegar al desvío de Ventosa de la Sierra situado a la izquierda. Siguiendo por esta carretera hasta llegar al cruce de Torrearévalo. Una vez en Torrearévalo se atraviesa el pueblo hasta llegar a una señal indicativa hacia Garagüeta.
En Torrearévalo está el Acebalillo, centro de interpretación del acebo y del entorno natural de Garagüeta.

Se trata de un itinerario sencillo que transcurre sin grandes pendientes por las laderas de la sierra de Montes Claros.
En las zonas mas tupidas del bosque, los acebos crean una especie de laberinto en el que a veces resulta dificil adentrarse.

Los acebos que crecen aislados, parece que en su base han desarrollado una especie de barrera que impide que animales y personas puedan adentrarse en esa tupida espesura.

El acebo es una especie protegida; por lo que etá prohibido cortarlo. Solamente se permite la realización de podas controladas con el permiso de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

A lo largo del recorrido los visitantes se cruzarán con el ganado que pasta dentro del recinto protegido. Los córvidos sobrevuelan la zona en pequeñas bandadas y es facil encontrarse con corzos, jabalies, ciervos y todo tipo de fauna salvaje.
En varias zonas del trayecto se pueden observar los Canchales: se trata de ríos de piedras areniscas de origen glacial.

En la foto una vista de Gallinero con Almarza al fondo.

----------Enlaces de interés.

Casas Rurales en Arévalo de la Sierra

PERDIDOS EN LA TOSCANA

2011-09-03T20:21:00.009+02:00

Como llegar a la Tosacana ; en coche u otros medios de transporte. Consejos para planificar el viaje desde España a Iitalia y moverse por la Toscana.

La toscana, territorio situado en la zona centro de la península italiana, limita con las regiones de El Lacio al sur, Umbría al este, Emilia-Romaña al norte Parte de su territorio está bañado por el mar Tirreno.
Geográficamente, el territorio de la Toscana se configura como una sucesión de valles separados por pequeñas elevaciones formando una intrincada red de villas, pueblos y ciudades que se funden con un paisaje de campiña. La vegetación es abundante y su paisaje se recorta con los afilados cipreses negros que le identifican con la típica atmósfera mediterránea. Son conocidas las grandes ciudades como Florencia o Siena, pero a pocos kilómetros de las aglomeraciones urbanas podemos encontrar idílicos paisajes rurales o magníficos pueblos medievales que guardan todo el sabor del rico y colorista pasado toscano.

La climatología de la Toscana se caracteriza por una climatología suave y relativamente húmeda en invierno, primavera y otoño y por unos veranos calurosos en los que son frecuentes periodos de tormentas.
Como llegar a la Toscana. Si el viaje lo iniciamos desde España, las opciones de transporte son numerosas.
En barco Tenemos una variada oferta de Ferrys que nos pueden llevar desde Barcelona a Génova, con vehículo o sin vehículo. Esta opción resulta interesante si queremos llevarnos el coche o la furgoneta sin atravesar Francia y los túneles del norte de Italia.

En coche. Ya son conocidas las carreteras francesas por las estrictas normas de circulación y por los altos precios de las autopistas y las gasolinas(los sueldos también son más altos). Si optamos por hacer el viaje en coche habrá que tener en cuenta en que época lo hacemos, las autopistas del sur de Francia y de la costa Azul, en épocas de verano y sobre todo durante los fines de semana se ponen insoportables. Gracias a que disponen de unas magníficas áreas de descanso que hacen que el viaje no se haga tan duro.

Las autopistas Italianas no son tan caras, pero en cuanto a las áreas de descanso dejan mucho que desear y la interminable secuencia de túneles y viaductos que encontraremos desde Niza hasta la Liguria se hace un poco pesada. Incluso hay gente que durante el viaje ha intentado contarlos.

En Avión. Encontrar vuelos a Italia resulta fácil y si andamos un poco espabiladas podemos encontrar más de un chollo.

En Tren. Para los que gustan de viajar con más tranquilidad , el tren es una buena opción. Inter-Rail ofrece la posibilidad de viajar de una forma relativamente barata y cómoda.
Como moverse por la Toscana.

Se pueden utilizar los transporte públicos como el autobús o el tren, pero una opción recomendable, si no se ha llevado vehículo propio, es la del alquiler. en todas las grandes ciudades, aeropuertos y pueblos de interés turístico se pueden encontrar oficinas de alquiler.
La propuesta que hago para este viaje, la hago pensando en pasar unos días en alguna casa alquilada o agroturismo de la Toscana.
Son infinitas las posibilidades de alquiler y ya es cosa de cada cual buscar y elegir aquello que se ajuste a sus planes y posibilidades económicas. Lo máximo que puedo hacer es proponer algunas direcciones que os permitan encontrar aquello que necesitéis. Las reservas o alquileres de casas o apartamentos se pueden hacer directamente con las empresas que gestionan estos portales de internet, pero el trámite de llegada y pago se suele hacer directamente con los
Propietarios. Por e-mail este procedimiento resulta muy cómodo y si tenéis algún problema con el idioma se recurre a un traductor on-line, que aunque no son muy precisos nos permiten entendernos en lo básico.

Nosotros estuvimos en un pueblecito llamado Certaldo, cuna del conocido escritor italiano Boccaccio y situado en el centro de la Valdelsa, cerca de la conocida villa medieval de San Gimignano. Nos alojamos en una casa que los propietarios, la familia Biondi, había acondicionado para el alquiler. El trato fue muy correcto y respetuoso. El contacto lo hicimos por medio de una de las direcciones reseñadas más abajo y todo el resto de trámites lo hicimos directamente con los propietarios.

El viaje lo hicimos en nuestro propio vehículo, la opción del alquiler en el caso de viajar en avión es muy recomendable. Llegamos un sábado, lo que nos supuso algún problema de tráfico en las zonas próximas a las playas; al igual que en España, en Italia tienen la costumbre de pasar los días de verano cerca del mar. Gracias a que nos habíamos estudiado el terreno y a la ayuda de algún solícito trabajador de gasolinera (hablaba español), conseguimos llegar a buen puerto sin mayor contratiempo.

Certaldo se sitúa en el triángulo que forman algunas de las ciudades más conocidas de la Toscana, Florencia, Siena y Pisa, pero habiéndose desarrollado al amparo de la ciudad de Florencia. Al igual que muchos de los turistas que visitan la Toscana, uno de los objetivos de nuestro viaje era visitar estas ciudades y decidimos reservar dos días de nuestro viaje para este fin. En etradas anteriores u otras que iré subiendo, hablaré de los lugares que se pueden visitar en la Toscana.
---Direcciones de interés
La toscana. Sitio Oficial. Turismo en la toscana
Homelidays. Affitti Appartamenti TOSCANA
Green Holiday, El corazón verde de Italia
Villapolis, Alquiler de casas y villas en la Toscana
Venta Tickets. Reserva y venta de entradas a museos, Uffizi y otros. Florencia, Roma...
Agriturismo. Alojamientos en la Toscana, apartamentos, casas, villas...
Late Rooms. Reserva para alojamientos de todo tipo por toda Europa. La reserva se hace por teléfono. Recomendable
Campismo europeo. Para l@s mochiler@s.
Albergues de juventud y alojamientos económicos.
Guía Michelín de carreteras.

Crónica de la destrucción de la costa Almeriense

2010-12-17T17:23:00.011+01:00

He sido testigo de como la costa del levante almeriense, concretamente el playazo de Vera, era arrasada por el hormigón. La cosa se ha ralentizado, pero no parece haber terminado.
Por medio de estas fotos doy fe de lo que fue y lo que es ahora.

El playazo visto desde la colina. 1995

El mismo lugar el año 2003

La zona del playazo el año 2010

El humedal de la zona del Salar amenazado por las urbanizaciones y los espacios comerciales.

CABO DE GATA. ALMERÍA

2010-06-24T16:05:00.015+02:00

El cabo de Gata ya no es lo que era, la especulación, la llegada masiva de visitantes, ponen en peligro la conservación de este espacio natural .De todas formas, hoy en día todavía es posible maravillarse con este espacio salvaje e inusual.

El Cabo de Gata se sitúa en el extremo sudoriental de la península Ibérica en la provincia de Almería. Se trata de un paraje distinto a los que por los alrededores podemos encontrar, la sierra de cabo de Gata es el principal macizo de origen volcánico de la península. Su clima semiárido, su curiosa vegetación, una fauna espectacular y peculiar geología hacen de este entorno un rincón mágico. Hagamos entre todos un esfuerzo por que esto siga así por muchos años.

Al cabo de Gata se llega por la autovía del mediterráneo. Tomando las salidas próximas a Nijar, atravesando el mar de plástico de los invernaderos de los pueblos de la comarca llegaremos al interior del cabo de Gata. Al tratarse de un parque natural, las infraestructuras hosteleras que encontraremos no serán como las de las zonas invadidas por los negocios inmobiliarios, pero algún peaje deberemos pagar por disfrutar de estos lugares únicos. En el cuadro de abajo tenéis unos cuantos teléfonos.

Nijar es un pueblo, que al margen de sus invenaderos entre otras cosas, vive de la producción y venta de artesanía. Son famosas sus jarapas y su cerámica, si queréis hacer unas comprillas aquí encontraréis todo lo que os haga falta. Una vez bien pertrechados, podréis perderos en cualquiera de los pueblos o rincones de la comarca, en un camping, en un hotelito o en alguna casa alquilada.

A la izquierda, la playa de San José, pedanía que pertenece a Nijar que mayor crecimiento ha sufrido estos últimos años, así y todo sigue conservando un entorno natural propio de una zona protegida. A la derecha un detalle de una tienda de artesanía de Nijar.

En el parque natural de cabo de Gata se pueden hacer muchas cosas, una gran mayoría de gente elige los meses de verano para acercarse por estos parajes, no es precisamente la mejor de las épocas posibles. En verano el calor aprieta y las playas y calas se ponen a tope, la playa de los Muertos( un lugar precioso) cerca de Carboneras, (famoso por su central eléctrica, por su desaladora y por el monstruoso holel ilegal que han levantado en la playa del Algarrobico) parece la romería del Rocío.
Ya sabemos que la mayoría sólo podemos disponer de estas fechas para organizar nuestras vacaciones, pero si podéis, acercaos al cabo de Gata en primavera u otoño. Las playas de más fácil acceso son las de los Genoveses y la de Mosul, ya que se puede llegar hasta ellas por una pista de tierra que parte desde San José. En verano se restringe el acceso de automoviles hasta estas playas y un autobús nos a cerca a pie de playa; últimamente se está generando cierta polémica en torno a esta decisión de la junta.
También se puede hacer esta ruta en bicicleta de montaña.

Chumberas frente a la playa de los Genoveses.

NATURISMO EN EL CABO DE GATA

Cabo de Gata ha sido tradicionalmente un lugar de baño naturista o nudista según se mire. Las numerosas calas que se pueden encontrar a lo largo del parque natural han sido utilizadas por bañista que huían de las aglomeraciones y de las miradas de "curiosos". Se trata de reivindicar el uso naturista de estos sitios y de ocupar estos espacios para la causa de los sin taparrabos.

La isleta del Moro. Un paradisiaco rincón en el que últimamente se ven muchas grúas de construcción. ¿Seremos capaces de no joder este bonito lugar?

Calas nudistas.
Información facilitada por S.Román
- Cala los Toros: entre Rodalquilar e Isleta del Moro .
Hay que dejar el coche junto a la carretera y hay que bajar andando unos diez minutos. Hay que recordar que algunas ocasiones se han producido algunos robos en los coches aparcados. Se trata de una cala pequeña pero ideal para bucear.

- El Barronal: cogiendo la pista que lleva de San José a Mosul a tres km. Dejamos el coche en la misma pista y bajamos hacia la izquierda. Hay que caminar 10 minutos entre dunas para llegar a una bonita playa. Ideal para pasear.

- El playazo: A tres kilómetros de Rodalquilar .
Los nudistas se sitúan a la derecha, lo demás es zona textil. Se recomienda llevar chancletas para andar por el agua. Se puede llegar en coche y es un buen sitio para pasar la noche en caravana. En ciertas ocasiones se reciben visitas de la benemérita.

Camping La Caleta.	Cala del Cuervo. 04116 Las Negras- Nijar. tlf: 950525237
Camping Cabo de Gata.	Cortijo Ferrón . 04150 Cabo de Gata. tlf: 950160443
Camping TAU de San José	Camino de Cala Higuera. 04118 San José. tlf: 950380166
Camping Los Escullos	Los Escullos . 04118 San José. tlf: 950389811/950389810
Hostal Restaurante Alba.	Los Albaricoques. 04116 Rodalquilar- Nijar. tlf: 950525608
Hotel San José.	04118 San José. tlf: 950380116/950380374
Pensión Isleta del Moro.	Isleta del moro tlf: 950389713
Alquiler de casas.	Red Andaluza de alojamientos rurales. tlf: 950265018
Alquiler de casas .	Red Andaluza de alojamientos rurales. tlf: 950265018

Una firma para salvar el Palmar

2010-04-13T22:48:00.003+02:00

ES IMPORTANTE. TU FIRMA PUEDE AYUDAR A SALVAR UNO DE LOS POCOS ESPACIOS DE LA COSTA ESPAÑOLA QUE TODAVÍA QUEDA A SALVO DEL CANCER DEL LADRILLO.

PELP! (Plataforma Ciudadana contra el Megaproyecto Hotelero en El Palmar o, sencillamente, “salvar El Palmar.es”) nace en diciembre de 2009, justamente cuando el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera anuncia el acuerdo con una promotora Inmobiliaria para reflotar un macroproyecto hotelero en la playa de El Palmar, con más de 600 habitaciones.
Surgida espontáneamente en las redes sociales, PELP! reúne hoy en día a miles y miles de personas que reivindican un patrimonio natural que nos pertenece a todos, y que ya no puede ser codiciado por la inconsciencia y la miopía de algunos políticos que todavía insisten en tomar caminos que ya han acabado.
• Creemos que los pocos kilómetros de playas vírgenes que quedan en nuestro país no deben sucumbir al viejo y caduco modelo del ladrillo, que tanto ha diezmado y uniformizado nuestras costas. • Creemos que la preservación de los recursos naturales y culturales de las zonas vírgenes es su gran valor diferencial y que ahí reside su oportunidad. • Creemos que la Playa del Palmar, y por extensión, todo el Mar de Trafalgar puede convertirse en un ejemplo internacional de turismo ecológico y rural de excepcional calidad. Por un desarrollo sostenible real, por un turismo responsable y con conciencia, únete a PELP!

Tafalla y alrededores, Olite, Unx y Ujue y El Túbal

2010-02-16T18:07:00.018+01:00

Tafalla está situada a medio camino entre Pamplona y Tudela se cruza el el camino de las rutas que atraviesan de este a oeste la tierra media de Navarra.
La vida de esta comarca, tradicionalmente ha estado ligada a la agricultura; el vino y las famosas hortalizas de la huerta Navarra.
Actualmente la economía de la ciudad se refuerza con el sector servicios y más concretamente con el turismo que se acerca a visitar el rico patrimonio artístico cultural de los pueblos de los alrededores: Olite, San Martín de Unx y Ujue, así como el turismo enológico que ofrece a los visitantes la oportunidad de degustar los maravillosos "rosados" de la comarca.
Los Tafalleses tienen fama de saber disfrutar de las numerosas fiestas que organizan a lo largo del año. Bien sean fiestas religiosas como ferias y carnavales. La feria agricola y de ganado de febrero congrega a numeroso público, asi mismo la festividad de San Sebastián muestra todos los rasgos típicos de las fiestas de Navarra; gigantes, danzas....y las fiestas de Tafalla el 14 de agosto.
Olite.
Un posible itinerario por estas tierras debería incluir una visita al palacio real de Olite.
Siguiendo la carretera que lleva desde Tafalla a Tudela, a escasos kilómetros encontraremos el castillo de Olite.
Este palacio-castillo fue mandado construir por rey de Navarra Carlos III "el noble". Este monarca perteneciente a la dinastía francesa de los Evreux, concibió este hermoso palacio como lugar de descanso y ocio. Sus estilizadas torres, sus luminosas galerias y los caprichoso fosos y jardines dan fe del gusto por el refinamiento de la corte del rey de Navarra.
Carlos III "el noble" se casó con Leonor de Trastamara en 1375 y fué el padre de Blanca de Navarra.
Con la anexión de Navarra a la corona de Castilla, el palacio entró un declive que alcanzó su máximo deterioro durante la guerra de independencia, cuando fue incendiado por el general navarro Espoz y Mina para impedir que cayese en manos de las tropas francesas.
Merece la pena destacar el palacio viejo anexo al anterior, actualmente convertido en parador nacional.
Durante la primera mitad del s.XX, la Diputación Foral de Navarra asumió las labores de rehabilitación, las que han permitido que podamos contemplar esta maravilla arquitectónica, maś o menos, tal como fue concebida allá por los inicios del siglo XV.
La visita al palacio se inicia en la puerta de acceso situada en la plaza de.Olite(Carlos III "el noble"); si has elegido algún hotel o casa rural de la zona por dos noches o más, tendrás la oportunidad de recibir un bono de acceso gratuito a este y otros monumentos que te indicarán cuando te lo entreguen.

En Olite se pueden visitar también varias bodegas y hacer algunas compras de productos típicos de la comarca en varias de las tiendas que podremos encontrar.
San Martín de Unx.
Continuando por la carretera comarcal NA. 132, llegaremos a San Martín de Unx. En la iglesia situada en lo alto de pueblo podemos visitar la iglesia románica de San Martín de Tours, siendo obligatoria la visita a la cripta del monumento.

Más información en el post dedicado a San Martín de Unx.
En la foto de la derecha Vista del pueblo desde la carretera que lleva a Ujué.
Ujué.
Por esta misma carretera llegaremos al pueblo de Ujué, un conjunto de calles concéntricas situadas sobre un alto que arropan
la espectacular silueta de la iglesia fortaleza de Santa María. Se trata de una edificación de estilo románico que posteriormente fué completada con elementos de estilo gótico, como la portada que en sus frisos exhibe unas interesantes figuras vendimiando y de músicos de la época. La edificación se construyó bajo el encargo de
Carlos II y en su interior se venera la imagen románica de la virgen con el niño. A finales del mes de abril, y a primeros de mayo se celebran dos romerías populares que parten de Tafalla y que congregan a los vecinos de los pueblos de los alrededores.

El pueblo conserva todo el encanto de los pueblos medievales, que como en este caso, crecieron en torno a la construcción que les daba cobijo en los momentos de peligro. Las calles de Ujué se organizan en calles que en diferetes anillos circunvalan la iglesia fortaleza.

El restaurante Túbal.
Hoy por hoy, los Tafalleses se sienten orgullosos de sus tradiciones, monumentos y lugares, e incluyen dentro de sus devociones un restaurante, el Tubal, un santuario de la cocina que ha hecho que Tafalla sea nombrada en los círculos gastronómicos nacionales e internacionales.
En el Túbal se rinde culto a la materia prima, las hortalizas y verduras de la ribera, la caza, el pescado, la cocina de toda la vida interpretada con los compases de la nueva culinaria.
Una ensalada de cardo rojo crudo coronada con una ostra y poco más que el aliño, pueden hacer entrar en éxtasis al más sibarita de los paladares. Así de sencillo; o un cordero al ajoarriero cocinado de una forma delicada insuperable. La caza, los platos de la zona de siempre(patorrillos, manitas..) los pescados, los postres.... para chuparse los dedos.
Los entrantes se ofrecen como medias raciones con el fin de permitir que los comensales prueben el mayor número de platos. El resto, a la manera tradicional.
La carta de vinos también permite degustar vinos de Navarra y de otras zonas, así como botellas de bodegas internacionales.
No resulta barato comer en el Tubal, pero una vez que se ha ido a Tafalla, merece la pena hacer un esfuerzo.
Conviene reservar con antelación. Telf. 948700852

Sino, en la entrada del restaurante, en la planta baja, hay una tienda de delicatessen donde se pueden adquirir tanto productos de calidad de la zona como de otras latitudes.

Direcciones recomendadas.
Para dormir: Apartamentos turísticos Tafalla , Casa Aldabe(San Martín de Unx), Casa Perico(San Martín de Unx)

Comer: Mesón las torres(Ujué) , Asador Casa Tomás(San Martín de Unx) ,
Casa Zanito(Olite)
Itinerarios: Tafalla a pie.

LA SIDRA NATURAL

2010-01-13T22:18:00.006+01:00

La sidra natural, historia,producción y consumo.

No se sabe con certeza el verdadero origen de la Sidra, muchos historiadores coinciden en
que se originó en las Civilizaciones Egipcia y Bizantina en la época anterior a Cristo.Los romanos la conocian con el nombre de "plomaria" transformandose en la edad media este nombre en "sicera" o "sisero". Otros investigadores atribuyen su origen y expansión por Europa a los Celtas. Sin embargo, fueron los Arabes quienes extendieron los distintos tipos de manzana y las técnicas para su producción por el viejo continente. Posteriormente tras el descubrimiento, se introduciría la manzana en America y con ella la sidra. Más sobre los origenes.

La auténtica sidra natural asturiana y vasca, a diferencia de la que se fabrica en otros países ( la sidra gaseosa o achampanada, que es una sidra más artificial que se elabora a partir de una mezcla de zumo de manzana, mosto y concentrados, a la que se añade gas y edulcorantes) tiene que estar elaborada con las manzanas autóctonas adecuadas, en concreto tres variedades, cada una de las cuales aporta una virtud: acidez (málico), cuerpo (taninos) y dulzor (azúcares). De la sabia mezcla de estos tres tipos de manzana -ácida, acerba y dulce- dependerá la bondad de la sidra. Luego habrá que mayarla y fermentarla en toneles de castaño durante un periodo de tres meses aproximadamente.

La sidra se sirve escanciándola o tirándola desde la distancia que los brazos estirados permitan, un arte que los escanciadores habituales dominan, y rompiendola en el borde de un vaso de boca ancha de cristal muy fino para que salgan los olores y una leve espuma de burbujas. Se puede servir directamente de las barricas o "kupelas" o desde la botella.

En asturias se consume por botellas, llamando culin a cada vaso servido. Según manda la tradición hay que dejar un poco de sidra tras beber de un trago lo servido por el escanciador o camarero, para tirarlo por el lado por el que se ha bebido.
fresca pero no demasiado fría.
Es conveniente mantener las botellas en lugar fresco y enfriarlas preferentemente en agua, hasta alcanzar la temperatura indicada.
Una vez abierta la botella es aconsejable beberla en su totalidad para que no pierda su aroma ni su carbónico.

Es conveniente beber a menudo en pequeñas cantidades, vaciando el vaso de un trago cada vez y volviendo a servir, pues de otra forma la sidra del vaso perdería cualidades. El poso o sedimento que pudiera observarse en el fondo de la botella no solo no altera el producto sino que es una garantía de la autenticidad y naturalidad del mismo.

La mayoría de la sidra se consume embotellada.Sin embargo, hay un periodo entre enero y abril, en el que es costumbre acudir a las sidrerias o lagares (sobre todo en el país vasco) para degustarla in situ,(al grito del txotx todo el mundo se acerca a la barrica/kupela desde la que se escancia la sidra)acompañandola con el tradicional menú

de sidrería compuesto de tortilla de bacalao, chuletón y nueces con queso.

Rutas de la sidra. Las más conocidas en Asturias las situamos en Oviedo en la calle Gascona, bajando desde la catedral a la izquierda, los alrededores de la plaza mayor de Gijón(Xixón) junto al puerto deportivo y cualquier rincón de Asturias.
En el país vasco se pueden encotrar sidrerias desperdigadas por la geografía de Guipuzcoa principalmente y algunas pocas por Vizcaya y Navarra. La mayor concentración la encontraremos por los alrededores de San Sebastián y más concretamente en Astigarraga.

Gijón-Xixón y Oeste de Asturias

2010-01-10T13:04:00.008+01:00

Gijón, Villaviciosa, Rivadesella, Llanes, Cangas de Onís.
El principado de Asturias, ofrece mil posibilidades diferentes para aquellos que quieran pasar unos días inolvidables; mar, montaña, naturaleza, aventura, gastronomía....
Gijon y la costa que discurre hacia la zona de Santander y el parque natural de los picos de Europa, resulta una buena elección para pasar uno de esos puentes que a menudo aparecen en nuestros calendarios.

Se puede llegar a Gijón de diferentes maneras, si lo hacemos en automovil, la más rápida es accediendo a la ciudad por la autovía que llega desde Oviedo. De este modo podemos llegar al mismo centro por la zona portuaria, muchos de los hoteles de la ciudad los podemos encontrar junto al puerto y las playas. Una de las cosas que despistan al principio, sobre todo si llegamos de noche, es cómo sin darnos cuenta pasamos de la zona portuaria a la playa de san Lorenzo a través de la plaza Mayor, eje o ismo de la pequeña península sobre la que se asienta el centro de la ciudad y el parque de Cimadevilla.

Recorrido por la historia a través de los vestigios históricos de la ciudad.
. Parque arqueológico de Campa de la campa Torres. Conjunto arqueológico situado en el cabo torres junto al puerto comercial de Musel. Ruinas preromanas-astures, castro con plantas de viviendas circulares y romanas y de un bunker reconvertido en centro de interpretación del parque (maquetas, exposiciones, proyeciones audiovisuales)

. Termas romanas del campo Valdés, junto a la playa de san Lorenzo. Ruinas de los antiguos baños romanos puestas en valor recientemente. Un magnifica ocasión par saber como de bien se lo montaban por aquellos tiempos en los que los que el imperio de Roma se extendía hasta la cornisa cantábrica

. Murallas romanas y torre del reloj, plaza de Jovellanos. Antigua muralla romana reconstruida sobre alguno de sus tramos incorporando una torre(del reloj) que alberga exposiciones conrestos hallados en las excavaciones.-> más información

La fiesta de la sidra.
La semana siguiente (viernes, sábado y domingo) a la Semana Grande de Gijón. Agosto
Se celebra la fiesta de la sidra, a la bebida más popular de Asturias: degustaciones de sidra natural gratuitas, récord Guinness de escanciado simultáneo de sidra, concurso de escanciadores, muestras de música tradicional y Mercadillo de la Sidra y la Manzana. Una fiesta única.

La costa Occidental.
En dirección Santander, bien sea por el interior o por la costa se llega a Villaviciosa, localidad conocida por la producción de sidra y por su ría, uno de los humedales más interesantes de la cornisa cantábrica en el que es posible observar todo tipo de aves, garcetas, cormoranes etc. Cerca de la desembocadura, en la margen derecha hay un camping que abre todo el año (la ensenada) desde el que se disfruta de la vista de la foto. Al otro lado de la ría, se encuenta el pequeño puerto pesquero de Tazones, sitio al que mucha gente de los alrededores y de otras latitudes acude a degustar los pescados del cantábrico.

Siguiendo por la carretera de la costa se llega a Ribadesella, otro pueblo pesquero situado en la desembocadura del río Sella, conocido por el descenso internacional de piraguas que se celebra todos los años el primer sábado de agosto, acontecimiento deportivo y romería popular donde la sidra se escancia en cantidades industriales.

Si continuamos por la costa en dirección Santander llegaremos a Lla nes, pueblo pesquero ubicado en un un paisaje irrepetible, el mar y la montaña se fundem en muy pocos kilómetros de distancia. En llanes encontraremos a parte de su paisaje una amplia oferta hostelera y gastronómica; comer o cenar en una sidrería y pernoctar en uno de los muchos hoteles o agroturismos que dispone la localidad. En dias de temporal la costa se convierte en un espectaculo.
Foto: Morro del puerto pintado por Agustín Ibarrola.

Río arriba está Arriondas, punto desde el que parte el conocido descenso y sitio en que se pude practicar el piraguismo alquilando las piraguas, si no las llevamos nosotros. Para los amantes del ecoturismo descensos en tramos especiales y a horas determinadas, para la observación de aves, flora... acompañados de un naturalista . Grupos reducidos.
Frontera Verde Arriondas. Asturias Tfno: 985 84 14 57

Cangas de Onis y Picos de Europa

Cangas de Onís es la capital de los picos de Europa. Se trata de un pueblo dinámico y que ofrece al viajero multitud de opciones, Gastronomía, hoteles, turismo activo, compras y ante todo la posibilidad de entrar a uno de los parajes más impresionantes de toda la península: El parque nacional de los picos de Europa.
Se puede llegar a Cangas de Onís desde varios sitios, pero se venga de donde se venga, hay que hacerlo desde Arriondas o Arenas de Cabrales. Lo habitual es hacerlo por Arriondas, tanto si se va desde Oviedo, como si se hace desde Cantabria o el País Vasco. Cuando se nombra a Cangas de Onís, automática mente asociamos esta villa asturiana con su imponente puente romano(que no es romano sino medieval), Covadonga y los lagos de Enol son los otros atractivos por los que la gente se acerca a esta villa. De unos años a esta parte, Cangas de Onís ha sufrido un desarrollo considerable; hoy en día son numerosos los hoteles y muchas más las casas rurales que ofrecen hospedaje a los muchos viajeros/as que se acercan al lugar.

No vamos a desaprovechar la ocasión y nos iremos a dar una vuelta hacia el parque nacional de los picos de Europa.
Pasaremos por el santuario de Covadonga, lugar de peregrinaje para muchos asturianos y visitantes de otras latitudes. Visitaremos la cripta excavada en la roca así como la basílica dedicado a la virgen.
Siguiendo por la carretera que sube al parque de los lagos nos adentraremos en un paisaje de montaña y llegaríamos hasta los famosos lagos de Enol; encontraremos un aparcamiento y si así lo estimamos podemos planificar un recorrido de facil acceso por los alrededores

Otro de los recorridos que podemos hacer; es el de la comarca conocida como los Beyos. . Este itinerario está pensado para los domingueros como yo, que cogiendo el automóvil nos lanzamos a descubrir paisajes para luego fotografiarlos.
El recorrido comienza en Cangas de Onís; tomando la carretera que lleva a Riaño por el puerto del Pontón por el desfiladero del rio Sella. Al de unos kilómetros tomamos el desvio hacia Santoveña y Sellaño Para dirigirnos hacia el pueblo de Beleño. Durante la ascensión contemplaremos las imponentes moles de roca de la sierra de Pintacanales y Gilblaniella. Una vez llegado al pueblo de Beleño, giraremos a la izquierda para dirigirnos hacia el Bosque de Peloño, uno de los espacios forestales más emblemáticos de Asturias, donde se puede disfrutar de un magnífico bosque de robles y hayas.

Aparte de sus impresionantes paisajes, también es conocido, entre otras cosas, por sus magníficos quesos. El Cabrales, de la zona del mismo nombre, el gamoneu, de la zona de los lagos de Enol, y el de los Beyos. Son muy apreciados estos últimos, en especial los elaborados con leche de cabra.El mejor lugar para adquirir estos y otros producto, es el mercado que se celebra los domingos en Cangas de Onís.
Se pueden encontrar todos los productos típicos de la zona. quesos, fabes, embutidos, conservas, panes, sidra, vino y a un precio sensiblemente más bajo del que se nos pedirá en cualquier tienda de souvenirs. Estos mismos productos son la base de la reputada gastronomía asturiana. Cangas de Onís, también nos da la oportunidad de disfrutar de los platos típicos de la zona en los muchos restaurantes y sidrerías que encontraremos a lo largo de sus calles encontrar todos los productos típicos de la zona. quesos, fabes, embutidos, conservas, panes, sidra, vino y a un precio sensiblemente más bajo del que se nos pedirá en cualquier tienda de souvenirs. Estos mismos productos son la base de la reputada gastronomía asturiana. Cangas de Onís, también nos da la oportunidad de disfrutar de los platos típicos de la zona en los muchos restaurantes y sidrerías que encontraremos a lo largo de sus calles.
Comer y dormir en Cangas
Restaurantes de cocina elaborada:
El cenador de los Canónigos. tlf. 985 84 95 67
Los Arcos. tlf. 985 84 92 77
El Huerto del Ermitaño. tlf. 985 84 60 97
Sidrerías
Acebéu. tlf. 985 94 75 42
El Molín de la Pedrera. tlf. 985 84 91 09
El Polesu. tlf. 985 94 75 84

Mazapán de Oropesa , Toledo

2010-01-07T11:45:00.014+01:00

Oropesa, Toledo. Un pueblo con un castillo y una plaza con reloj.
Pero lo que en esta ocasión me interesa es lo que pasa en los hornos de una pastelería: en el "Castillo de Oropesa" que encuentro por casualidad a unos pocos metros de la plaza Navarro o del reloj subiendo por la calle del Hospital(que es la que lleva al parador)y girando a la derecha en la calle Josefa Gonzalez.
Toledo es conocida por la elaboración del mazapán y puede que otras comarcas tengan un mayor renombre en torno a esta actividad, pero los que en esta pastelería se pueden degustar son de categoría superior. Tanto los mazapanes, pasteles y pastas, son de una delicadeza que dificilmente podemos encontrar en los centros comerciales que distribuyen repostería industrial.
Es decir, una oportunidad para recuperar sabores perdidos.

Mazapanes rellenos de yema, de cabello de angel, figuras, pasteles, pastas de Té.... una sinfonía de sabores, texturas y colores. Huevo, mantequilla, almendra, harina, azucar y amor por el oficio son los ingredientes que utilizan en este establecimiento.
Ineludible la visita si nos acercamos a Oropesa.

¿Qué más se puede hacer en Oropesa?
Oropesa queda junto de la autovía que va de Madrid a Extremadura, entre Talavera de la Reina y Lagartera.
Estos dos pueblos son mundialmente conocidos el uno por sus cerámicas y el otro por sus bordados tradicionales.
Oropesa destaca por su castillo y entorno amurallado. En su centro histórico destacan numerosas construcciones civiles y religiosas de gran interés: El antiguo ayuntamiento, el palacio condal actual parador, hospital de San Juan Bautista, Iglesia parroquial de la Asunción....Ver itinerario

Todos los meses de abril se celebran unas Jornadas Medievales que suscitan gran interés.
En torno a estas jornadas se organizan diversas actividades como:

Mercado Medieval en los alrededores del Castillo.
Representaciones teatrales: como la estrella que es “EL RESCATE DE LA PRINCESA”
Montajes sobre diversos temas medievales como la Peste, el Apocalipsis, la Danza de la Muerte, Personajes y Hechos Históricos.
Pasacalles con músicos, danzarinas, malabaristas,
torneo de caballos en el palenque, Tiro con flechas, Charlas, Recitado de romances, cuenta cuentos, teatro de calle.
Talleres ... E infinidad de actividades relacionadas con esta temática.
Para obtener más información, podéis acceder a la web del ayuntamiento.

Oropesa dispone de una amplia oferta Hostelera. El parador puede que sea el establecimento más conocido; situado en el alto del pueblo junto al castillo ofrece unas magníficas vistas de la comarca.
Son abundantes las casas rurales u hospedajes que estos últimos años se han abierto tras la recuperación de algunos edificios emblemáticos del patrimonio arquitectónico local.

Bien sea para hacer una parada en el viaje y comprar mazapanes o para escudriñar a fondo los rincones de este bonito pueblo Toledano, os recomiendo visitar Oropesa, la de Toledo.
Más información sobre restaurantes y hospedaje.

Norte de Portugal. De Bragança a Viana do Castelo.

2009-12-22T22:44:00.009+01:00

Desde España Se puede entrar al norte de Portugal por Zamora a través de Alcañices y llegar a Bragança, capital de la comarca de Trás-os-Montes una preciosa ciudad situada al noreste del país vecino.
Destaca la cuidada arquitectura de sus calles que conservan todo el sabor tradicional de las construcciones tradicional del norte de Portugal; La casas de pocas alturas con sus ventanales enmarcados en granito, los azulejos de cerámica típica de estas latitudes y por supuesto los adoquinados tan irregulares y exclusivos de este país.
Una gozada pasear por sus calles y llegar hasta el conjunto monumental de la zona del castillo.
En lo alto de la ciudad una impresionante fortaleza con una zona amurallada en la que se refugian las casas e iglesias de lo que sería el núcleo de la antigua ciudad.

En verano,a mediados de agosto se celebra la Festa Medieval da Historia "Cidadela de Bragança". Con animación callejera y actuaciones y mercado en las inmediaciones del castillo.

En la foto una vista del castillo y su entorno sacada desde la Pousada, que sería el equivalente a los paradores españoles.

Bragança también es conocida por su teatro, el edificio y la actividad que en torno a él se desarrolla.
Entre el 27 de marzo y el 27 de abril, se celebra el festival internacional de teatro que se coordina con la programación desarrollada al mismo tiempo en las ciudades de Vila Real, Chaves y Espinho.
La programación integra compañías y actores conocidos del gran público junto con pequeñas compañías independientes del ámbito portugués como internacional

Si hemos decidido acercarnos hasta aquí, será conveniente provehernos de un buen sustento y alojamiento.
En torno a la plaza de Se, subiendo hacia el castillo se puede encontrar un gran número de restaurantes; por haber estado en él y por el sabor tradicional del lugar y del entorno recomiendo visitar el Solar Bragançano, un restaurante que nos permitirá degustar los menús típicos de la zona.

Viana do Castelo.
Para llegar hasta la costa, a nuestro destino Viana do Castelo, debemos atravesar Portugal de esquina a esquina; cosa que se hace fácil ya que no llega a tener más de 300 kilómetros de ancho este país.
Saliendo de Bragança nos dirigiremos por Mirandela hacia Vila Real y desde aquÍ subiremos a Vila Pouça de Aguilar. Nos dirigiremos hacia Guimarâes, por Braga, una interesante ciudad que podríamos visitar, para buscar la costa por Barcelos y así subiendo llegar hasta Viana do Castelo.
Después de haber atravesado Portugal de este a oeste, Llegaremos a Viana do Castelo, típica ciudad, no muy grande, de la costa verde. Destacan las construcciones de estilo gótico y barroco de algunos de sus edificios, el puente de hierro construido por Eiffel sobre el río Lima, su artesanía y el templo de Santa Luzía sobre un alto al que se sube en un funicular del s.XIX.
Recomiendo subir al santuario en el funicular, (las vistas son impresionantes) y ya arriba sacarse una foto con el minutero( Fotografo que con su cámara rudimentaria de fuelle y caja oscura hace fotos en unos minutos por el procedimiento tradicional de revelado químico) que trabaja en la explanada del santuario. También se pueden encontrar minuteros en diferentes lugares de la ciudad.
Los alrededores de la ciudad ofrecen lugares de gran interés natural; la desembocadura del rió Lima como sus costas y playas cubiertas por altas dunas a pie de mar.
Las playas que quedan al norte, la zona de Carreço y Afife, cuando baja la marea quedan cubiertas de roca lo que dificulta la entrada al agua.Estas playas son de carácter más familiar.
Son más limpias y concurridas las que quedan al sur , al otro lado del rio Lima, cosa que aprovechan los amantes de los deportes naúticos.

El símbolo de la ciudad es un corazón, cosa interesante para quienes quieran reafirmarse en su amor. Esto tine relación directa con la fiesta de las mordomas.
Del 20 al 24 de agosto se celebra la Romaría da Nossa Senhora da Agonia, una interesante y colorista fiesta en la que las protagonistas son las "mordomas", jóvenes muchachas ataviadas con vistosos trajes regionales. Las Mordomas son "solteras sin fama que hacen sus primeros votos de amor durante la feria presentándose públicamente". También son famosos los gigantes y cabezudos como las tamborradas que se organizan durante los días que dura la feria.
La ciudad merece una visita en cualquier época del año. Pasearse por sus calles y degustar algún que otro dulce en sus entrañables cafeterías. En Portugal todavía es posible de saborear repostería y panadería elaborada artesanalmente a un buen precio.
Otra de las tradiciones de la zona es la de los bordados. Podremos comprarnos tapetes y manteles relativamante baratos si sabemos distinguir el trabajo bien hecho.

Para dormir, la oferta de hoteles y hostales es abundante, desde la lujosa pousada a los hospedajes tradicionales de Portugal,
Camping de Cabedelo a dos km. del centro, situado al lado del mar en una pineda detrás de unas gigantescas dunas por las que hay que subir para llegar al agua.

Gastronomía: Una cocina basada en los productos del mar y la huerta tradicional. la oferta de restaurantes es grande y recordad que se puede comer carne o pescado siempre acompañado con unas buenas raciones de patatas o arroz, lo que nos permite irnos al menú de plato único.

Espero que esta pequeña guía sirva para que vuestra estancia por estas latitudes sea más fructífera y placentera.
Saludos

Lekeitio puerto y playas.

2009-11-23T22:26:00.009+01:00

Lekeitio, es un bonito pueblo de pescadores que con el paso de los años se ha convertido en un lugar de descanso y veraneo. De todas formas, uno de sus mayores atractivos sigue siendo el puerto y las galerías multicolores de las viviendas de pescadores.
Para llegar a Lekeitio Desde Bilbao o Donosti, lo mejor es coger la autopista que une estas dos ciudades y salir de ella en Amorebieta y desde aquí dirigirse a Gernika, para pasar por Arteaga y por Ispaster y llegar a este enclave de la costa Vizcaína.

El paisaje y otros muchos atractivos hacen interesante la visita a este lugar.
Lekeitio dispone de dos playas, Karraspio e Isuntza, separadas ambas por el islote de San Nicolás. Cuando la marea baja se puede pasar andando hasta esta pequeña isla desde la playa de Izuntza.

Playa de Isuntza con el pueblo al fondo

Isla de San Nikolas vista desde la playa de Karraspio.

Foto de la playa de Izuntza sacada desde el puerto. Esta playa es casi una playa urbana, situada frente al parque y el hotel Emperatriz Zita, convertido en un centro de talasoterapia.

Una visita a este pueblo costero es obligatoria para todo aquel/aquella que se acerque por el País Vasco. Para pasar unos días o simplemente comer en alguno de los interesantes restaurantes que encontraremos en el pueblo.

>>>Para comer | Para dormir<<<

Fiestas. San Antolines. Gansos

Son ámpliamente conocidas sus fiestas de primeros de septiembre, San Antolines, y la celebración de los gansos.Las cuadrillas de mozos y mozas, en barcas preparadas para la ocasión intentan hacérse con la cabeza de un ganso muerto que cuelga de una soga que desde los muelles del puerto tensan cada vez que alguien se abraza a uno de estos bichos con intención de descabezarlo.

Fin de una etapa.

2009-10-27T22:35:00.005+01:00

Después de haber estado alojado varios años en Geocities, yahoo cierra la barraca.
Esta imagen muestra las estadísticas de la web que he ido construyendo y que me ha servido para enterarme de cómo funciona este tinglado de las webs.
Las cifras corresponden a la segunda etapa, ya que en un momento dado de no se que año, las estadísticas se reiniciaron desde cero, por lo que esta cifra (128.447) debería ser mayor. Ver página
Nunca he pretendido montar un portal de viajes ni hacer negocio con esta historia, por esa razón sigo utilizando herramientas gratuitas y ahora uso blogger, que me permite trabajar de otra forma y sin sujetarme a una temática ni frecuencia determinada.
Vamos a ver hasta cuando, hasta que google decida cerrar las blogs(supongo que no) o hasta que las circunstacias lo permitan.

VISITA AL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO.

2009-10-23T16:14:00.016+02:00

La visita al museo Guggenheim de Bilbao se presenta como una buena excusa para escaparnos a Bilbao y descubrir que a parte del edificio de Frank Gehry la ciudad Vizcaína dispone de atractivos que nos sorprenderán.

Se puede llegar a Bilbao de muchas maneras,en tren, en automóvil en avión... pero una vez alojados en la ciudad, lo más práctico será movernos en metro(interesante obra de Norman Foster)o andando, ya que las distancias entre los puntos que vamos a visitar no superan los dos kilómetros.
Bilbao, para los que la conocían hace algunos años, ha sufrido una transformación espectacular. Ya no tiene nada que ver con la urbe industriosa de antes, ahora se puede disfrutar de los colores de los edificios y de los parques. La ría se ha convertido en el eje sobre el que se refleja el nuevo Bilbao; El Guggenheim, los nuevos puentes(Calatrava), las torres de Izoaki, el paseo de Uribitarte y Abandoibarra, con sus centros comerciales y hoteles(Sheraton, Dómine..). La eliminación del trazado ferroviario que discurría paralélamnete a la ría ha permitido recuperar este espacio para la ciudad.

Primer día. Llegamos y nos instalamos en el hotel. Salimos a pasear por los alrededores y nos dirigimos al casco viejo , popularmente conocido como siete calles. Podemos tomar unos vinos mientras localizamos algún restaurante donde cenar. Una opción alternativa es la de llenar los estómagos comiendo pinchos. En este caso, comenzaríamos el recorrido en la plaza nueva, en un conocido bar de vinos y canapés(Víctor Montes), continuamos dirigiéndonos hasta la catedral de Santiago para enfilar la calle del perro hasta el antiguo edificio de la bolsa y la calle Jardines; en esta zona se puenden encontrar gran número de restaurantes y bares emblématicos de la movida Bilbaina, Xukela, Txomin Barullo, Mandoia, Sabigain, Anboto...son locales que forman parte de la historia de esta zona.

Bilbao la Vieja: Cruzando la ría desde el Casco Viejo junto al mercado de abastos de Bilbao, (algo parecido al barrio chino) Estos últimos años ha adquirido un protagonismo que refleja la vitalidad de la nueva ciudad; galerias, tiendas, restaurantes...ofrecen al viajero la oportunidad de sondear las nuevas tendencias de lo más creativo del botxo.

Segundo día. Nos levantamos temprano para acercarnos hasta el museo Guggenheim. Si tenemos suerte o hemos elegido para la visita un día fuera de las fechas fatídicas(vacaciones y puentes) es posible que no tengamos que esperar mucho tiempo para poder entrar. A la hora de planificar la visita es conveniente saber si permanecen abiertas todas las salas del museo, hay periodos en los que por cambios de exposiciones, algunas de las dedicadas a los fondos del museo están cerradas. Nos tomamos el tiempo necesario para la visita y a la salida paramos en la cafetería del museo para discutir los siguientes pasos. Cerca del museo, al inicio del recorrido propuesto en el mapa, esta el bar-restaurante Zuretzat, visita obligada de todos los visitantes del museo. Junto al espacio que ocupa el museo se ha diseñado un parque, Abandoibarra, y un paseo que nos permite caminar a lo largo de la ría contemplando el área metropolitana que mayor transformación ha sufrido en la ciudad. En el trayecto que va desde el palacio de congresos y exposiciones Euskalduna hasta el mismo casco viejo, por toda la orilla como cantaba la sardinera de Santurce, podemos disfrutar de numerosas esculturas al aire libre, puentes de diseño como el de Calatrava o las torres del arquitecto japones Isozaki. Por esa misma zona se encuentran algunas de las galerias de arte más conocidas de Bilbao.

La oferta gastronómica de Bilbao es inmensa. Si nuestro bolsillo nos lo permite, podemos disfrutar de la cocina más vanguardista y sabrosa en los altares donde ofician los grades gurús de la nueva cocina vasca(Gorrotxa, Guria- el bacalao es la estrella, Goizeko Kabi-el toque de Jesús Santos, Guggenheim-restaurante gestionado por Martín Berasategui, en el que la demanda supera a lo que un restaurante de esta factura puede atender para mantener su nivel, Zortziko- alta cocina, Tapelia- cocina mediterranea y arroces, Etxanobe- el restaurante más en forma de Bilbao en el palacio euskalduna), siempre reservando con antelación. Sino en cualquier restaurante tradicional en los que se puede disfrutar igual de bien.

Si por la tarde tenemos ganas de visitar más sitios, tenemos una ocasión inmejorable para acercarnos al magnífico Museo de Bellas Artes, recomendable colección de arte del siglo XIX , XX y colecciones temporales de gran interés(lunes cerrado, entrada 5€, miércoles gratis)cerca del Guggenheim junto al parque de Doña Casilda. Si nos va más la línea etnográfica, el museo histórico nos permitirá conocer algo más sobre la vida y las costumbres de los vascos, en el casco viejo cerca de la catedral y junto al palacio Euskalduna, el museo del marítimo.
Ambiente nocturno. Dirigiéndonos por los jardines Albia(Café Antzokia, ambiente autóctono con actuaciones de primera línea) por Alameda Mazarredo hacia la zona del Guggenheim encontraremos locales de ambiente diverso, música en vivo y actuaciones variadas.....

Alojamiento: La oferta hostelera bilbaína ha mejorado ostensiblemente, podemos optar por hoteles de alto standing u hospedajes más económicos(los hoteles más caros nos presentan ofertas de fin de semana que nos pueden interesar) Los hostales y hospedajes más baratos los encontraremos en torno al casco viejo.

Ambiente nocturno. Dirigiéndonos por los jardines Albia(Café Antzokia, ambiente autóctono con actuaciones de primera línea) por Alameda Mazarredo hacia la zona del Guggenheim encontraremos locales de ambiente diverso, música en vivo y actuaciones variadas......LA RIA DEL OCIO

ALGUNOS HOTELES Y HOSTALES DONDE ALOJARSE.

Silken Indautxu****Plaza Bombero Etxaniz S N, Bilbao. 944 21 11 98

Hotel Abando****Colón Larreategui, 7, Bilbao. Tlf. 944 23 62 00

Aranzazu Hotel Bilbao***Rodriguez Arias 66 Bilboa, Bilbao. Tlf. 944 41 32 00

Tryp Arenal***C/ Los Fueros 2, Bilbao. Tlf. 944153100

Petit Palace Arana ***Bidebarrieta,2 Bilbao.Tlf. 944 156 411

Sirimiri ** Plaza de la Encarnación 3, Bilbao.Tlf. 944 33 07 59

Vista Alegre** Pablo Picasso N.13, Bilbao Tlf. 944 43 14 50

Hotel Arriaga* Ribera, 3. telf. 944 79 00 01

Hostal la Estrella* María Muñoz, 6. Telf. 944 16 40 66

Albergue de Bilbao Ctra. Basurto-Kastrexana Errep., 70. Tlf. 944 27 00 54

La vega del rio Polendos

2009-10-13T17:09:00.015+02:00

Grandes viajes, largos recorridos, altas montañas..., tenemos tendencia a fijar en nuestro punto de mira grandes piezas que cobrarnos cuando se trata de planificar un viaje.
En ocasiones, siempre por sorpresa, aparece ante nuestros ojos alguna maravilla de talla menor que no por su tamaño puede llegar a sorprendernos tanto como un lugar reseñado en todas las guias turísticas.
Esto es lo que me ocurrió cuando pasé unos días en una casita de turismo rural en Cabañas de Polendos, Segovia.

Se trata de la vega del pequeño rio Polendos, un arroyo que se alimenta del agua que le prestan los montes de la sierra de Madrid y que en verano baja casi seco.
Se trata de un tramo que va desde Quintanar hasta Escobar de Polendos, pasando por Cabañas de Polendos y Pinillos de Polendos.

En su vega crecen chopos, fresnos, sauces, espinos, castaños de indias, algún que otro frutal e infinidad de plantas de ribera.
Llaman la atención los fresnos centenarios que se pueden encontrar en Cabañas de Polendos, junto al paseo verde que nos puede servir de referencia en el itinerario.

Aunque durante los veranos se proceda a la limpieza de la maleza que crece en las orillas del río, la vegetación se muestra con toda la fuerza de los espacios diseñados por el tiempo; salvo algunos tramos donde se ha corregido el cauce del rio y las choperas que se alinéan como las plantó el hombre, todo está tal y como la naturaleza dispuso en su momento.

En este entorno son abundantes las aves y anfibios que se refugian en los árboles o en las aguas estancadas y cubiertas de líquenes de las charcas que sobreviven al calor del verano.

Durante el verano, los pastos cercanos al río son alquilados a pastores que llevan allí sus ovejas a pastar .

En Cabañas de Polendos se puede visitar el centro artesanal Las Caravas, un proyecto impulsado por el ayuntamiento con la finalidad de fomentar el desarrollo del pueblo.

Otro de los proyectos que llama la atención es el de La oveja Negra, corral multiusos, Un bar, restaurante, taller, sala de exposiciones y conciertos que durante todos los sábados del año ofrece alguna actuación en vivo.
Otros datos de interés:
Bodega AGEJA
Restaurante El rincón el tuerto de Pirón
Alojamientos en Cabañas de Polendos

SORIA. UNA TIERRA POR DESCUBRIR

2009-09-30T21:54:00.015+02:00

La comunidad de Castilla y León por el gran número de atractivos que ofrece: paisajes, arte, gastronomía y por su proximidad a cualquier otra parte de la península, se presenta como una opción inmejorable para esas escapadas de fin de semana que tan terapeúticas resultan para los que padecemos eso que algunos llaman progreso.

SORIA.Una tierra por descubrir. Antes de que las modernas rutas de transporte diesen prioridad a la comunicación entre Madrid y las periferias(Francia, Sevilla...) la via que unía la provincia tarraconensis con el noroeste ibérico, la franja del valle del duero zona fronteriza durante la época musulmana, cargaba todas sus esquinas de historia para que los viajeros de hoy pudiésemos perdernos por sus llanuras y valles salpicados de fortalezas.

Por empezar por algún lugar nos podemos ir diréctamente a la capital. Soria, tratandose de una ciudad de servicios, no deja de estar llena sorpresas para el viajero primerizo. El rio Duero, a su paso por la ciudad se hunde en la roca para mostrar uno de los más hermosos parajes de la vega del rio, la ermita de San Saturio suspendida sobre el Duero, el insólito claustro de la iglesia románica de san Juan de Duero, los álamos...son algunas de las sorpresas que se nos ofrecen en unos pocos metros de paseo a pie por estos lugares.

Siguiendo a pie y subiendo por el puente de San Agustín, en la plaza de las cortes de Lérida podemos visitar la iglesia de santo Domingo, joya del románico,con un frente único(buscar un menage a trois) entre las esculturas de las arquivoltas. Desandando el camino buscamos la iglesia e san Juan de Rabanera, otra virgeria medieval. Para reponer fuerzas, sin casi movernos podemos tomarnos unos vinos y unas apetitosas tapas o raciones en torno a las plazas de Ramón Aceña y la de San Clemente. En lo que al papeo se refiere, en esta zona y en la Plaza Mayor, encontraremos un buen número de restaurantes y bares donde comer. Son típicos de soria su mantequilla, los asados de cordero y la gran variedad de setas y hongos que se pueden adquirir en alguno de los establecimientos que hay en la zona.

Antono Machado, Gustavo Adolfo Becquer y Gerardo Diego, son tres de los poetas que han cantado la belleza de la ciudad soriana...

"en la esperanza y en la melancolía de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva. ¡tierra del alma toda, hacia la tierra mía, por los floridos valles de mi corazón te lleva!!

Iglesia románica de San Juan de Duero. Las arquerías de esta maravilla del románico(s.XII-XIII) reflejan el mestizaje de estilos y culturas que en la baja edad media convivieron en las tierras de Soria. Arcos de herradura, medio punto y ojivales se combinan sin ningún prejuicio, como si de la exposición de un vendedor de claustros se tratase. En el interior de la ermita se pueden contemplar restos de inscripciones hebreas, islámicas y latinas junto con un conjunto de capillas que dan fe de esta mezcolanza.

La provincia de Soria ofrece la variedad de paisajes que el viajero elija, desde las llanuras más áridas jalonadas de cerros de la zona sur, a las forestadas montañas del norte, el pico de Urbión el macizo del Moncayo. Estas cumbres están cubiertas de nieve gran parte del año, lo que nos permitirá disfrutar de los paisajes invernales a nada que nos acerquemos a estos lugares.

Los castillos de Soria. Si por algo destaca la provincia, es por la diversidad y cantidad de castillos que se pueden encontrar. Imponentes e inaccesibles castillos de diferentes épocas. Calatañazor, Berlanga de Duero, Ucero, Almenar y la imponente fortaleza de Gormaz, testigo de la convulsa época de la llamada reconquista. Esta fortaleza fué construida por los árabes(s.X) y posteriormente, una vez conquistada, pasó a manos cristianas. Perfectamente se puede planificar un itinerario con visitas a castillos mientras se disfruta del paisaje y se hace alguna parada en alguno de los bonitos pueblos de la zona para comer algo. Castillos de Soria

Muy cerca, pasando por El Burgo de Osma podemos llegar al parque natural del Cañón del río Lobos, magnífico paisaje por el que pasear y perderse. Visitar la hermita templaria de san Bartolomé

La laguna negra. Un paseo por las leyendas y la montaña. Subir a la laguna Negra. Desde la misma capital, en automovil podemos llegar muy cerca de esta conocida laguna de origen glaciar. Por la carretera de Burgos y pasando por el embalse de la Cuerda del Pozo, llegamos a Vinuesa y subiendo por la carretera que lleva a Montenegro de Came-ros giramos a la izquierda e intentamos aparca lo más cerca posible de la zona restringida alos vehículos. No se trata de un paseo por el parque, llevar calazado apropiado. En épocas festivas la cosa se llena de gente.
Un viaje a través el tiempo. Museo Numantino: Para los foraneos, resulta una gran sorpresa encontrar un museo tan completo. Pese a sus reducidas dimensiones, se puede disfrutar de todas las etapas historico-prehistóricas con una envidiable colección de restos arqueológicos. El museo está situado en el centro de Soria, frente a la alameda de Cervantes
Ruinas de Numancia. Tras 20 años de sitio por parte de las legiones romanas, poco quedó de sus muros. Hoy en día se puede apreciar el trazado y distribución de las viviendas de los antiguos pobladores de estas tierras y de los restos de algunas villas romanas. Situación: a pocos kilómetros de la capital dirección Logroño en Garray.
TIERMES. Yacimiento Arqueológico Celtibérico y Romano

Los primeros datos sobre población en la zona se pueden fechar en el Neolítico; a partir del siglo XV a.C. se trata de un asentamiento 35 siglos de ocupación ininterrumpida que comienza en la Edad del Bronce (poblado de Carratiermes), continúa en la I y II Edad del Hierro y el mundo celtibérico (necrópolis de Carratiermes, oppidum de Termes), sigue en época romana (municipium de Termes) y visigoda (tumbas del Foro), hasta alcanzar el mundo medieval (necrópolis del río altomedieval, necrópolis de la Ermita bajomedieval, iglesia y el hoy desaparecido monasterio de Santa María de Tiermes). Un paraiso natural y arqueológico que nos permitirá pasear por un paisaje increible al tiempo que disfrutamos de los abundantes restos excavados en la roca de color rojizo caracteristica de la zona.

Ermita mozárabe de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Construcción de principios del s.XI. Singular construcción que se asienta sobre un pilar en forma se palmera que soporta la bóveda del templo. La mayoría de las pinturas románicas que cubrian sus paredes se las llevaron los yanquis y el museo del prado. Se trata de una de las construcciones mozarabes más originales de la peninsula. Recomendable.

Algunas direcciones
TURISMO ACTIVO Plaza de Ramón y Cajal s/n 42003 Soria telf.975211052
Comer y dormir en Soria. Vikensrobbot.Soria
Turismo Rural

Toledo la mágica

2009-08-20T17:02:00.016+02:00

He estado varias veces en Toledo y casi siempre de paso. Las impresiones que me he llevado siempre positivas y con la sensación de no haber visto muchas cosas interesantes que se me quedaban por el camino. En esta ocasión, decidido a no repetir los errores de siempre, papel y lápiz en mano elaboro un itinerario para no perderme nada.
Durante esta visita, decidí aprovechar el día que iba a permanecer en la ciudad y organizar un itinerario que me permitiese rentabilizar mi visita. Me hice con un
plano y marqué un itinerario que incluyera todo aquello que según las guías merecía ser visitado.

Muy poco nuevo se puede decir de esta maravillosa ciudad considerada por la Unesco patrimonio de la humanidad. Sus origenes se pierden en el tunel de los tiempos, los Carpetanos, los Romanos, los Alanos, los Visigodos. Pero si hay una imagen que identifique a Toledo de forma muy marcada es el hecho de haber albergado, tanto de forma separada o conviviendo juntas, a las tres grandes religiones y culturas mediterráneas, el mundo Musulmán, el Hebreo y el Cristiano. Existen diferentes interpretaciones sobre si existió una verdadera convivencia de las tres culturas, pero lo que es innegable es que esas huellas históricas han permanecido hasta nuestros días. Deberíamos agradecer a los habitantes de Toledo el haber sido capaces de preservar ese patrimonio respetando los rasgos de cada una de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas singulares. No en todas partes se ha dado este fenómeno de conservación.

Este itinerario se inicia por el norte en la puerta vieja de La Bisagra o de Alfonso VI, que es una de las muchas y hermosas puertas que se pueden visitar. En su día puerta principal de la ciudad, mezcla de estilos cristiano y musulmán, destacando sus arcos de herradura.
Desde la puerta accedemos a la calle Real del Arrabal y a unos metros, subiendo una pequeña pendiente nos daremos de bruces con la puerta del Sol, Espectacular obra arquitectónica, Construida en su mayor parte en el siglo XIV. Es mudéjar de piedra mampostería y ladrillo. Los toledanos llevan llamando a esta puerta del Sol desde el siglo XVIII, por la pintura que lo representa junto a la luna en el medallón en relieve. Anteriormente se llamó puerta de Herrería y de San Ildefónso. Según miramos de frente la puerta, por la derecha y subiendo otra pequeña rampa, accediendo por la puerta del cristo de la Cruz. llegamos a la mezquita de la Luz. Esta mezquita es la única que se conserva de las diez que llegaron a existir durante la época musulmana. Antes de la conquista de toledo (1085) se la conocía como de Bab al Mardum, nombre que conservó durante muchos años hasta que la mezquita fue cedida a la orden de San Juan, que es cuando se le da el nombre de la Santa Cruz. Su nombre viene del hallazgo de un cristo crucificado.

Siguiendo por la calle del Cristo de la luz, saldremos a la calle de Alfileritos, girando a la derecha nos acercamos hasta el Círculo de Arte para seguir por la calle de Alfonso X el sabio para desde ahí llegara a la catedral.
Se trata de una imponente construcción gótica de planta de cruz, con una altísima nave central, dos naves a cada lado con doble ábside y un espectacular coro en el centro.
Se puede visitar el claustro y el museo catedralicio, donde es posible contemplar un gran número de las más conocidas pinturas del Greco.
Frente a la entrada principal, al otro lado de la plaza se encuentra una e las oficinas de turismo de Toledo.

Siguiendo por la calle que queda frente a la catedral y pasando junto al Ayuntamiento, llegaremos hasta el Taller del Moro, palacio mudejar que alberga una interesante exposición de obras de esta época.

Saliendo por la calle de el Salvador llegaremos hasta la de SantoTomé, donde se concentran gran número de comercios de orfebrería y a artesanía, así como numerosos establecimientos hosteleros.
No podemos olvidadar que Toledo es conocida también por los delicados damasquinados que se elaboran en sus talleres, como por sus internacionalmente conocidas espadas.
Al final de esta calle divisaremos la torre de la iglesia de Santo Tomé, que es la que alberga el conocidisimo cuadro del Greco(Doménikos Theotokópoulos) El entierro del conde de Orgaz. La entrada al museo se paga y está junto a la calle de San Juan de Dios.

Bajando por la calle adyacente a la de la entrada del museo, Por un estrecho callejón,llegaremos a la casa museo de el Greco.
Unos metros más abajo está la sinagoga del Tránsito, testimonio de la presencia hebrea en la historia de la ciudad y una joya artística.

En la visita, además de maravillarnos por la delicadeza de su decoración, también se puede visitar el museo sefardí.
Saliendo de la sinagoga, bajando por la calle que pasa frente a esta, a muy pocos metros encontraremos La Sinagoga Santa María la Blanca. Se trata de una antigua sinagoga en desuso que tras su reconstrucción en el s. XIII fue convertida en templo cristiano en 1405. Llama la atención los arcos de herradura que coronan las naves del edificio.
Este itinerario se podría prolongar hasta el infinito si incluyésemos todos los monumentos y lugares que esconde la ciudad de Toledo, pero como un día no da para más, hay que comer y hacer compras, termino este recorrido en este lugar.
Prometo hablar de otras cuestiones en próximos envíos y me despido recomendando algunas direcciones de interés para el viajero.

Algunas direcciones útiles.

Bookings. Reserva de Hoteles

Revistaibérica. Hoteles de Toledo Guiacasasrurales.Casas rurales Guias campings. Camping en Toledo Albergue Juvenil de Toledo Ayuntamiento de Toledo Museos de Toledo
Restaurantes. Guía comentada
Leyendas de Toledo.

Un itinerario para conocer la comarca del Duranguesado. Bizkaia

2009-08-18T17:36:00.017+02:00

La comarca del Duranguesado está situada al sur de la provincia de Vizcaya, limitando con las de Guipúzcoa y Álava. Los municipios que lo integran son: Otxandio, Abadiño, Atxondo, Berriz, Zaldibar, Garai, Iurreta, Elorrio y Durango. Tradicionalmente, este territorio ha dispuesto de unas características administrativas propias, agrupandose sus villas en la mancomunidad de Guerediaga. MAPA

Ermita de San Salvador de Guerediaga, antiguo punto de reunión de los representantes de los pueblos de la mancomunidad. Se conservan las piedras en circulo que servían para acoger a los junteros. Asociación Gerediaga

Salida desde Durango.

Antes de coger el automóvil y tras pasar por la oficina de turismo ubicada en la casa torre medieval de Lariz, daríamos inicio a nuestro itinerario delante del arco de Santa Ana que se encuentra a pocos metros de esta oficina, antigua puerta del recinto amurallado, remodelada durante el s. XVIII, para bajar por la calle de Artecalle, eje central del casco antiguo y desembocar en el pórtico de la iglesia de santa María de Uribarri.
Este lugar tiene un gran interés etnogáfico, su cubierta de madera de roble autóctono ha servido durante siglos como centro de reunión en la villa duranguesa. A parte de mirar la techumbre, también miraremos al suelo, para apreciar un laberinto al estilo de los de las logias de las catedrales góticas francesas.

Seguiremos nuestro itinerario por la calle Santa Maria hasta llegar a doscientos metros a la antigua capilla de la Vera Cruz que se ha reconvertido en el museo de la cruz de Kurutziaga, monumento expiatorio levantado para recordar la herejía duramente reprimida por la santa inquisición durante el s.XV.

Pórtico de Santa María, cubierta de grandes
dimensiones de madera de roble.

Si se desea profundizar en la historia de la ciudad es recomendable visitar el museo de Arte e Historia de la villa.

Una vez subidos al automóvil, nos encaminamos hacia Iurreta, población cercana a Durango para subir a Goiuria, una barriada de caseríos desde la que se observa una magnífica vista de los alrededores y donde se puede papear de lo lindo en cualquiera de los dos restaurantes que hay. Ikuspegi y Asador Goiuria. Los dos restaurantes disponen de amplias terrazas en las que se puede tomar algo mientras contemplamos el paisaje .

Foto sacada desde la ermita de San Juan de Garai, desde la que se contempla la crestería del Duranguesado. En la imagen, los montes de irquierda a derecha; Udalaitz, Anboto, Alluitz y Unzillaitz,

Subiendo por la misma carretera y tras recorrer unos pocos kilómetros llegaremos a Garai, idílico pueblecito situado en un alto a los pies del monte Oiz. En Garay es costumbre comerse unas raciones de buen choricito de la casa en la Herriko taberna, restaurante ubicado en los bajos del ayuntamiento del pueblo, o comer en el restaurante Garai, desde el que se contemplan unas magníficas vistas de la zona.

Descendiendo, llegando a Berriz (pueblo famoso por los chuletones que se sirven en algunos de sus restaurantes), tomamos la carretera que nos llevará hasta Elorrio. En este bonito pueblo podemos dejar el coche cerca de la plaza y tras disfrutar de la monumentalidad de sus edificaciones iniciaremos un paseo a pie hasta la necrópolis medieval(s.IX) de Argiñeta. Se trata de un conjunto de tumbas labradas sobre grandes bloques de piedra arenisca que se encontraban desperdigadas por la zona. En algunas de ellas se pueden leer inscripciones latinas.
En los alrededores podemos disfrutar del típico paisaje rural vasco. Las barriadas cercanas de Zenita y Mendraka bien merecen un pausado paseo a pie.
Dejando atrás Elorrio, camino de Durango y frente a la sede central del grupo Eroski esncontraremos el Barrio de san Agustín, en cuya iglesia del s.XV, se guardan las tumbas de los antiguos condes de Durango.

Nos dirigimos hacia Atxondo. Si nos sentimos con ánimos de pasear un poco, podemos subir andando( en su defecto en automóvil) por el itinerario o "bidegorri" construido sobre el trazado de un antiguo tren minero hasta Arrazola. Se trata de un pequño pueblo que se refugia bajo la imponente peña de Anboto.
El paisaje sorprende por su grandeza. Si continuamos por la carretera que atraviesa el pueblo, podemos llegar hasta el "Tope" un lugar como su nombre indica en el que acaba la carretera que se adentra en el monte. En este lugar hay un bar en el que se pueden reponer fuerzas.
En los alrededores, concretamente en Axpe, podemos encontrar varios restaurantes emblemáticos de la gastronomía Bizkaina: Etxebarri, Mendigoikoa...
Para finalizar el recorrido, volvemos por Atxondo hacia Durango pasando por Abadiño, donde podemos parar para visitar la Torre de Muntzaratz (Abadiño): En 1172, Pedro Ruiz, señor de esta casa, contrajo matrimonio con la infanta Doña María Urraca de Navarra, personaje muy relacionado con la leyenda de la mítica Mari, "La Dama del Anboto".
Ver vídeo relacionado: Itinerario GR229 "Mikeldi"

DONDE COMER
Restaurante Txoko Durango 946811033 [Económico y con sabor añejo]
Restaurante Anboto Durango 946811020 [Cocina Tradicional]
Restaurante Kukutze Durango 946812466 [Tradicional con toques modernos]
Restaurante Ametz Durango 946202091 [Cocina Tradicional]
Restaurante Gaztelua Durango 946816722 [Cocina Tradicional de calidad]
Restaurante italiano Leaniz Durango 946203711 [Cocina Italiana]
Bodegón Landako Durango 946 811 940 [Cocina casera]
Restaurante Kupela Durango 946816658 [Menú sidrería]
Restaurante Lapiko Durango 946218122 [Cocina variada]
Restaurante Kobika. Durango. 946 810 003 [Tradicional y de autor]
Restaurante Larrinagatxu Durango 946814966 [Cocina Tradicional de calidad]
Asador Goiuria Iurreta 94 6810886 [Cocina Tradicional de calidad]
Restaurante Ikuspegi Iurreta 94 6811082 [Cocina Tradicional de calidad]
Restaurante Betixu Iurreta- Tel: 946 817 847 [Cocina de autor]
Restaurante Soloa Abadiño Tlf: 946 200 13 [Cocina Tradicional]
Restaurante:Oregui Jatetxea Abadiño-Matiena Tlf: 946814011 [Cocina Tradicional]
Mendigoikoa/hotel Mendigoikoa (Atxondo), Axpe. 946820833
Restaurante Makatzeta, Arrazola 946582931 [Cocina Tradicional de calidad]
Asador Etxebarri. Axpe 946583042 [Asador de calidad]
Restaurante Juliantxu. Berriz 94 673 26 50 [Cocina Tradicional-Txuletones]
Restaurante Ganeko Etxe. Berriz 94 682 40 27 [Cocina Tradicional]
RestaurantePedro Juan Jatexea. Berriz 946826246 [Tradicional con toques modernos]
Restaurante El circulo/Nico. Elorrio. Plaza del pueblo 946820469 [Cocina Tradicional]
Restaurante Guria Elorrio 946231795 [Cocina Tradicional]
Pastor de Gorbea, Berriz. 94 682 41 52 [Vegetariano]

DONDE DORMIR : Durango y comarca.
Hotel Kurutziaga *** Durango. 94 620 08 64
Gran Hotel Durango **** Durango. 94 621 71 80
Hotel do Camiño ** Durango 94 620 35 71
Hostal Juantxu * Durango 94 681 10 99
Errotagaña ostatua-aterpetxea hostal/albergue Tel. 946216021 errotagaña@ikasibai.com
Hotel Villa de Elorrio *** Elorrio . 94 62315 55
Hotel restaurante Zelaieta jauregia.Abadiño 94 621 41 23.
Agroturismo: Oficina de agroturismos de Bizkaia Garai Reservas 946201188/63

Los últimos auténticos aventureros

2009-08-08T17:25:00.004+02:00

Hace unos dias leía en un diario las reflexiones de un cronista de viajes sobre el hecho de viajar, en estas cuestinaba lo que era viajar y qué moverse de sitio.

En más de una ocasión he pensado que ya no viajamos los que recorremos esas maravillosas rutas de los pueblos ibéricos o nos retrasamos en nuestro itinerario cuando quedamos absortos contemplando la portada de alguna hermita medieval.
Es habitual al acceder a portales de viajes en los que nosofrecen narraciones de viajes exóticos y extraordinarios que nos cuentan con todo lujo de detalles las andanzas de ciudadanos "normales" que han visitado los más reconditos rincones de la selva o han asustado a los últimos grandes animales salvajes de alguna reserva africana.

Lo confieso, paso mucha envidia cuando leo lo que han escrito y llego a pensar que los viajecillos que organiza mi parienta no son más que excursiones de colegiales que con entusiasmo piensan en pasar unos días de campamento.

Hablando de viajes programados y viajeros, en este post quería dar testimonio de esos viajes que dificilmente aparecerán en esos portales de los que hablaba.
De un tiempo a esta parte, he pasado algunas temporadas en las playas de Barbate, Cádiz, concretamente en los Caños de Meca y no me son desconocidas esas barcas de madera que frecuentemente se encuentran en las playas de esta zona.
La muerte y desaparición de casi veinte personas frente al faro de Trafalgar el 26 de junio de este año, cuando naufragó la patera en la que intentaban alacanzar tierra europea pasó a engrosar la larga lista de cadáveres desconocidos de viajeros que buscaban una vida mejor.

Quiero pensar que estos arriegados viajeros no contrataron sus desplazamientos en una agencia de viajes convencional ni en ningún portal de vuelos de bajo coste.

Se sabe que en muchas ocasiones han hipotecado el patrimonio familiar o los ahorros de toda una vida, pero no se sabe de dónde han salido ni quienes son.
Hay que recurrir a las muestras de ADN para poder devolver a sus lugares de origen los cuerpor de estos viajeros -aventureros del tercer milenio.
El el diario la Voz de Jerez del sábado día 8 del 8 del 2009 se cuenta cómo se organiza el viaje de regreso de estos poco afortunados viajeros.

La Guardia Civil viaja a Tánger para dar con las familias de los muertos en Zahora
Dos agentes recogieron 12 muestras de ADN en el Consulado español para identificar a siete cadáveres de inmigrantes; los otros tres ya tienen nombre.
08.08.09 -SILVIA TUBIO CÁDIZ. La Voz de Cádiz

«Su duelo no acaba hasta que no dan sepultura a sus seres queridos». Y en esa otra labor, de carácter más humanitario, han estado enfrascados estos guardias civiles desde que el pasado 29 de junio volcara la patera y los primeros siete cadáveres fueran escupidos por el mar. Después llegarían otros tres más. Esas pesquisas les llevó el jueves a realizar un viaje relámpago a Tánger (Marruecos). El juzgado nº 2 de Barbate les autorizó a recoger muestras de ADN de familiares de los inmigrantes fallecidos. El punto de encuentro fue el Consulado español en Tánger. Leer más

Itinerario por el Levante Almeriense

2009-08-07T16:20:00.010+02:00

El itinerario propuesto es el que iniciaremos en Mojacar y nos conducirá por la costa hasta casi llegar a la provincia de Murcia, al termino municipal de Pulpí para luego volver al punto de partida por Cuevas de Almanzora y Garrucha.

La provincia de Almería es conocida por muchas razones, en la mayoría de los casos a partir de tópicos y por imágenes repetidas que recibimos por los medios de comunicación. Los invernaderos, el desierto y el calor, los espagueti western el cabo de Gata. Lo normal, cuando comentas que vas a Almería, es que te digan eso de que: ¿y no pasáis calor? La realidad es que Almería es un territorio lleno de sorpresas y un espacio donde todavía (toco madera) es posible perderse en alguna cala desierta del cabo de Gata, disfrutar de un paisaje montañoso increíble en el interior o practicar el nudismo en playas y urbanizaciones autorizadas(si la especulación inmobiliaria lo permite) y gozar de una gastronomía única. Este itinerario recorre la costa norte de la provincia, quizás la menos conocida, pero no por eso menos interesante. Al contrario de lo que la mayoría pueda pensar, estas tierras Almerienses, no han sido siempre un olvidado rincón de Andalucía donde se cultivaban higos chumbos y granados. Si por algo han sido conocidas, ha sido por sus explotaciones mineras.
INDALO. Actualmente símbolo de los Almerienses y portador de buena suerte según los lugareños
Desde la antigüedad, desde los fenicios hasta casi antesdeayer, esta zona ha sido reseñada por su riqueza en diferentes metales(plomo, zinc, plata, hierro..) Hoy en día es posible encontrar restos de antiguos hornos de fundición y de cargaderos de mineral a lo largo de la costa que nos lleva desde Garrucha hasta San Juan de Terreros. En sus playas se pueden encontrar unas extrañas piedras negras (al verlas por primera vez mucha gente piensa que se trata de lava de origen volcánico), en realidad no son más que restos de la escoria resultante de la fundición de los metales que posteriormente se amontonaba junto al mar. Si se quieren contemplar toneladas de esta escoria no hay más que acercarse a la playa de Quitapellejos de Palomares, donde Fraga se dio el famoso chapuzón de las bombas americanas. Hay un horno(una pequeña torre) y al otro lado del camino la escoria. Junto a la playa un chiringuito muy majo, Terraza punta de Levante, donde Pedro atiende con esmero a su variada clientela.

Pueblo de Mojacar, situado a dos kilómetros de la costa sobre un alto cercano a la sierra de Cabrera es el punto de inicio y final del itinerario propuesto. Las razones pueden ser muchas y muy variadas; por su historia, se trata de un enclave poblado desde la prehistoria, es un pueblo que por su estructura nos recuerda su no tan lejano pasado musulmán, refugio de artistas y hippies durante los años 60-70, muchos de los habitantes extranjeros afincados en Mojacar son de los que llegaron en esa época.
Mojacar ofrece las mejores infraestructuras hosteleras y de ocio de la comarca. Lo ideal sería alojarse en un hotel u hostal del mismo pueblo(Hostal Arco Plaza** 950472777/ Pensión Mamabel`s**950472448 /Pensión casa Justa* 950478372/ Hotel Moresco***950478025), sino en la costa, la oferta de apartamentos y hoteles es muy abundante.>INFO. HOSTALES Y HOTELES<

Nuestro itinerario comenzará tomando la carretera que lleva a Garrucha, puerto pesquero y mercante que es famoso por sus gambas rojas. Las gambas las dejaremos para la noche. Nada más llegar al pueblo hay un cruce en el que tomaremos la carretera que lleva hacia Vera para seguir en dirección a Villaricos. En este tramo transitaremos por la carretera que transcurre paralelamente al playazo de Vera, hasta hace muy pocos años un paraje que se mantenía relativamente salvaje, pero que ya se ha visto invadido por las urbanizaciones, hoteles y centros comerciales.
Playazo de Vera, conocido entorno naturista, en esta playa podemos encontrar uno de los entornos naturistas más conocidos de Europa, antes de llegar a la pedanía de Palomares, hay varias urbanizaciones y un hotel donde uno puede pasarse todo el día en pelotas de la forma más natural posible. Si decidís parar en esta playa no olvidéis llevar un buen protector solar para las partes que normalmente no se exponen al sol.
El ayuntamiento de Vera, que maneja el alcalde Felix López del partido andalucista, durante estos últimos años ha desarrollado una campaña de acoso y derribo de la experiencia naturista de este lugar. La presión inmobiliaria ha hecho que este ayuntamiento tome medidas que perjudican y limitan el derecho a desarrollar el naturismo con total libertad en el entorno naturista más conocido de toda Europa.
Podemos seguir el itinerario en dirección hacia el pequeño pueblo pesquero de Villaricos. Pueblo de pescadores que día a día va creciendo y en el que se ha asentado una numerosa colonia de británicos, algumos de los bares o restaurantes del centro del pueblo los regentan personas de esta nacionalidad, pero también podemos encontrar restaurantes de pescados y menues de toda la vida en restaurantes como La Esperanza (Tlf. 625737025) frente al puerto o en el barrio de Las Herrerias el Bar Eugenio(Tel: 950 459 640), donde son famosos sus caracoles. Siguiendo la carretera, esta comienza a serpentear por una costa llena de calas rocosas donde es fácil encontrar restos de antiguas explotaciones mineras. Este sitio hará las delicias de los amantes de la mineralogía, cuando pega el sol de pleno, las rocas brillan como si fueran de plata, estaño o algún metal parecido.

Esta zona, también, es muy conocida entre los aficionados al submarinismo (Escuela de buceo. Puerto la Esperanza,Villaricos. tlf. 950 467 572 e-mail: torrelaguna@teleline.es), Viva Riva Sports . Siguiendo por la carretera de la costa pasaremos por zonas de calas y alguna playa sin urbanizar, pero que por otro lado nos dará la oportunidad de estar casi solos.
Nuestra próxima parada será San Juan de Terreros pedanía perteneciente a Pulpí. Se trata de un lugar bastante curioso, muchas de las casa del pueblo se construyeron al borde del agua y hoy en día siguen habitadas. Cuando nos acercamos al agua, creyendo que estamos sobre un mirador al borde del mar, en realidad lo que estamos es sobre los tejados de estas casas. San Juan de Terreros hasta hace muy poco, era zona de baño de los lugareños o de los vecinos de la comarca, cada vez se ven más gruas y obras que construyen en las huertas cercanas a la costa. Fuera de la temporada de agosto todavía resulta un lugar tranquilo. Lo mismo ocurre con la cantidad de pequeñas calas y playas que se pueden encontrar por la costa en dirección a Murcia.

Una de estas es la playa de las Cocederas, curiosa playa que se ha formado frente a una gran roca de arenisca en la que los naturales del lugar excavaron unas cuevas que parecen haber servido para almacenar utensilios o quien sabe si para habitarlas. A lo largo de esta zona de costa, hasta los límites con la provincia de Murcia, es muy fácil encontrar una calita o un rincón solitario donde pegarse un chapuzón tranquilito. Siguiendo con el itinerario, en dirección Pulpí, pasaremos por el Pilar de Jaravía, donde se encuentra una de las geodas mas grandes jamás encontradas. Está cerrada y su visita resulta problemática. Oficina de turismo, tlf: 950 464 273.
De regreso, llegamos a Cuevas de Almanzora, cabecera de la comarca de mismo nombre. Se trata de un bonito pueblo, con un casco antiguo que conserva todo el sabor de los pueblos del sur con sus alicatados y ventanas enrejadas. Llama la atención la Fortaleza castillo del Marqués de Vélez s. XVI, construcción que se sitúa en la zona más alta de pueblo donde convergen las calles del antiguo casco urbanos. Si nos acercamos en verano podemos entrar en cualquier heladería a probar un granizado de café, limón o sino de horchata de almendras, típico del lugar.

Llegando al final de nuestro trayecto, tomando la nueva autovía que desde Cartagena lleva a Vera podemos parar en Garrucha, pueblo que se ha hecho mirando al puerto, mitad pesquero, mitad mercante. Sus calles discurren paralelamente al paseo marítimo,donde se pueden encotrar todos los restaurantes que en verano colocan sus mesas junto a la barandilla hecha con marmol blanco de las canteras de Macael. Garrucha es conocido por los pescados y mariscos que en sus restaurantes ofrecen, de entre todos estos productos destacan las mundialmente conocidas gambas rojas. Restaurantes: El Almejero en el puerto junto a la lonja, el Birra, uno de los más conocidos, restaurante Escamez en el paseo marítimo junto con muchos más.

Para rematar la jornada, podemos acabar la noche disfrutando del ambiente nocturno de Mojacar. En verano, las estrechas callejuelas y plazas del pueblo se llenan de visitantes que suben a sumergirse en la especial atmosfera de este rincón Almeriense. Hay cantidad de restaurantes y bares que nos ofrecerán la posibilidad de sentir la suave brisa que corre por las noches los calidos veranos Mojacareños. Conviene saber que si nos acercamos en coche, no podremos aparcar en el centro urbano, lo deberemos hacer en los alrededores del campo de futbol, donde en agosto casi resulta imposible aparcar durante las horas nocturnas, a unos 300 m. cuesta abajo. Si el horario nos coincide podemos subir en autobús.
Direcciones de interés.
era - Hotel Restaurante Terraza Carmona C/ Manuel Giménez, 1. 950 390 188(cocina tradicional)
Hotel Restaurante Vera Hotel. Hotel situado en la carretera de Vera a Garrucha. Dispone de un interesante restaurante don de destacan los platos tradicionales de la zona así como los pescados y mariscos. Tel: 950 393 008 Fax: 950 393 148
Web www.verahotel.es
Hotel Vera Playa Club. Hotel naturista situado en el playazo de Vera.Web
Mojácar - Restaurante La Cantina (cocina mexicana) Pº. del Mediterráneo, 2. Complejo Tito's. (Mojácar Playa)
950 478 841
Turre - Restaurante Mari Cruz Av. de Almería, 17. 950 468 089(cocina tradicional de la comarca)
Turre - Restaurante Casa AdelinaAvda. Almería, 9. 950 479 153(cocina tradicional de la comarca
Turre - Restaurante Cous Cous (cocina árabe) Ctra. Garrucha-Los Gallardos, km. 4. 950 468 113
Garrucha - Restaurante Mesón del Pescador. Paseo Maritimo 104, 27. 950 460 583
Garrucha - Restaurante El Almejero. Explanada Puerto, s/n. 950 460 405
Villaricos. Bar Eugenio. Tapas típicas. Las Herrerias 04610 Cuevas Del Almanzora (Almería) 950.528.210

Palomares-Terraza punta de Levante.Playa de Quitapellejos.Espectáculostodas las noches de verano. Tlf.658779648

Segovia. La capital.

2009-03-23T22:25:00.009+01:00

Segovia es una ciudad ideal para planificar una visita de fin de semana, sus dimensiones relativamente pequeñas encierran un sinfín de atractivos, que van desde los monumentos de la época romana hasta el museo de arte contemporáneo Esteban Vicente, pasando por todos los periodos históricos intermedios. Perderse por las calles de Segovia y esperar a encontrarse derrepente con alguna joya arquitectónica o un paisaje sorprendente puede ser una buena estrategia para el viajero que llega por primera vez, pero por si no tenéis ganas o tiempo de investigar os propongo un itinerario que se puede hacer perfectamente en un sólo día.
Como punto de inicio, podemos tomar el acueducto romano, una construcción sorprendente teniendo en cuenta los años que han pasado desde que se erigió, posiblemente durante el primer siglo de nuestra era.

Junto al acueducto, en la plaza del Azoguejo, casi debajo de sus arcos se encuentra el archiconocido mesón de Cándido, uno de los templos de peregrinación de los amantes del cochinillo asado. En algunos restaurantes Segovianos, el los que se paga lo suficiente como para incluir el precio del plato roto, al servir el lechón, este se trocea con un plato que posteriormente se rompe. Se recomienda entrar al mesón aunque uno sea vegetariano solo por contemplar la cantidad de fotos de personajes ilustres que han pasado por el local.

Seguimos nuestro itinerario subiendo por la calle Cervantes llegamos hasta la casa de los picos, curioso edificio que hoy en día alberga la escuela de artes y oficios. Si seguimos unos pocos metros, llegamos a la plaza de Juan Bravo, una preciosa plaza que conserva todo su sabor medieval, con la iglesia románica de San Martín y el torreón de Lozoya. En esta misma plaza está el gran Hotel Las Sirenas. Teléfono: 921.46.26.63. Una buen opción de alojamiento, más céntrico imposible. Subiendo por las escaleras junto a la escultura de Juan Bravo encontraremos el Museo de arte contemporáneo Esteban Vicente.

Continuamos nuestro itinerario por la calle Sol y a través de la de Isabel la Católica llegamos a la plaza Mayor, a diferencia de otras plazas castellanas, no se trata de un espacio completamente cerrado por una arquería, lo que no quita atractivo al conjunto, ya que en el extremo izquierdo se puede contemplar en toda su magnitud la catedral que necesariamente visitaremos.
En este espacio, se concentran gran cantidad de cafés y restaurantes, que con los que podemos encontrar en las calles que convergen en ella, disponemos de una amplia oferta de sitios donde tapear, comer y relajarnos. No hace falta recordar que como en muchos otros lugares, en Segovia también se tapea, con la consumición se debe ofrecer la tapa correspondiente. Como curiosidad, en la tierra del cochinillo y el lechazo, también es posible encontrar restaurantes donde ofrecen menús vegetarianos: La Almuzara. Marqués del Arco, 3 Teléfono: 921.46.06.22.

Precisamente, bajando por la calle Marqués del Arco llegaremos hasta el Alcázar, monumento mundialmente conocido por lo fantástico de su silueta de castillo de cuentos. Tras pagar la correspondiente entrada podemos adentrarnos por las diferentes estancias de la fortaleza, que aparte de servir como residencia de nobles y reyes cumplía a la perfección como lugar defensivo (se cree que fueron los romanos los primeros en asentarse, después los árabes y luego los cristianos). Hoy en día, el castillo cumple las funciones de museo, esencialmente militar (armas y artilugios defensivos) e histórico (estancas reales, capilla y demás). Si es posible, no perdáis la oportunidad de subir a la torre, las vistas son increíbles.

Una vez visitado el Alcázar, bajaremos siguiendo la muralla, por el Pozo de la Nieve, hasta llegar a la carretera de la Alameda desde la que pasaremos por el puente que se dirige hacia el monasterio del Parral. En este monasterio es posible oír misa cantada en Gregoriano. Desde aquí, podemos acercarnos hasta la iglesia de la Vera Cruz, que se encuentra un poco más abajo, siguiendo el río y luego subiendo por la capilla de san Blas y al lado del convento de las Carmelitas. Se trata de una curiosa construcción de planta octogonal de origen Templario y hoy sede de la orden de Malta.
Alameda junto al río Eresma. Paraje de paseo muy frecuentado por los Segovianos.

Volviendo por el camino andado retomamos la Alameda junto al río y nos dirigimos hasta el puente que desemboca en el convento de la Santa Cruz, desde donde volveremos a entrar en el recinto amurallado de la ciudad para dirigirnos hasta la iglesia de San Esteban, iglesia de estilo románico con una torre impresionante. Nos encontramos en el centro del casco antiguo de Segovia y lo que toca en estas ocasiones es dejarse llevar por los sentidos y deambular por la callejuelas que se nos presentan a la vuelta de la esquina y encontrarnos con alguna de las muchas iglesias que hay por la zona,o disfrutar del transito por alguna calleja vacía y como remate final sería deseable que llagásemos a la parte alta del acueducto desde la que se contempla la plaza del Azoguejo y una bonita vista de Segovia. Esto no es más que una propuesta practica que hago, pero Segovia da para iniciar veinte itinerarios diferentes y todos interesantes.

Estella-Lizarra y alrededores

2009-03-17T22:15:00.012+01:00

Tierra Estella es la comarca Navarra comprendida entre los montes de la sierra Urbasa por el norte, el río Ebro por el sur y el río Arga por el este, formando una especie de triángulo donde caben todo tipo de paisajes, las imponentes paredes de roca de la sierra de Urbasa o las áridas llanuras de la zona sur próximas al río Ebro. Pero, si alguna peculiaridad tuviésemos que destacar, es la de ser un punto clave en el recorrido del camino de Santiago. Puente la Reina, Eunate, Estella, son ciudades o enclaves surgidos como consecuencia del ir y venir de los peregrinos y demás gentes a través de estas tierras navarras.
Por otra parte hay que destacar la riqueza monumental y artística de la zona, desde restos megalíticos, romanos y árabes, hasta las abundantes construcciones medievales, tanto de carácter religioso como civil. Osea, que hay espectáculo para todo los los gustos.

Estella, antigua Lizarra, una pequeña aldea que fue poblada por sucesivas oleadas de francos durante los s.XI y XII, que al final acabó conformandose como la villa que hoy conocemos como Estella. Siempre ha sido un lugar estratégicamente situado en el camino de Santiago y en la zona de paso entre la montaña y la ribera. La feria que se celebra todos lo jueves data del s.XV.
A estella se llega por carretera tanto por el norte por la carretera que viene de Vitoria o por la autopista A12, conocida como la autovía del camino de Santiago, que une Pamplona con Logroño.

Estella es una ciudad que reúne gran cantidad de atractivos, sus numerosas construcciones medievales tanto religiosas como civiles nos permiten en un poco espacio admirar edificaciones como la iglesia de San Pedro de la Rua, frente al Palacio de los reyes de Navarra, uno de los pocos palacios románicos de los alrededores. La de San Miguel Arcángel, situada en un alto sobre la ciudad. Desde el palacio de los reyes, parte la calle Rua, que pasando por delante del hostal de peregrinos nos lleva hasta el puente románico de la Cárcel para por él pasar al otro lado del río y llegar cerca de calle Ruiz de Alda, sobre la que se levanta la iglesia de San Miguel. Siempre es interesante darse un paseo por el casco antiguo de Estella, recorrer las calles que rodean la plaza de los Fueros

Los alrededores de Estella.
Bajo la sierra de Andia, se encuentra el valle de Yerri. En torno al embalse de Alloz se asienta este valle dedicado a la agricultura y la ganadería. Se trata de un paisaje salpicado de pequeños pueblos situados sobre las lomas o altos que junto con suaves vaguadas conforman un interesante entorno. Un itinerario posible sería el que parte de Abarzuza y rodeando el embalse(dícese que se practican deportes acuáticos en él,... cuando esta lleno) nos lleva por Arizala, Muez, Muzqui, pasando por Echarren de Guirguillano y por Artazu nos devuelve a Estella.
En otoño, el paisaje se vuelve espectacular cuando las esparragueras crecidas y los viñedos tiñen el paisaje de colores ocres, rojos y naranjas.

Monasterio cisterciense de Iranzu, a pocos kilómetros de Estella. Se llega muy fácil cogiendo la carretera de Abárzuza y en el mismo pueblo la desviación que lleva directamente al monasterio a través de un espectacular paisaje. Se trata de un monasterio construido el siglo XI. Se pueden visitar sus diferentes dependencias, cocina, iglesia, el claustro.... merece la pena.
Desde el mismo monasterio parte el sendero que lleva hasta el cañón del río Iranzu, un recorrido fácil de hacer y con unas vistas increíbles. Otro monasterio cercano es el de Irache, en Ayegui, a dos kilómetros en dirección Logroño. Data del siglo X con añadidos del s.XI y XII. y con un claustro plateresco del .XVI. Son conocidas sus bodegas.

Hemos dicho más arriba que por esta comarca pasa el camino e Santiago, y esto se tiene que reflejar de alguna manera. Son visitas ineludibles el pueblo de Puente la Reina y la iglesia de santa María de Eunate, cerca de Obanos. Puente la Reina, como su nombre indica, fué fundada el s.XII por Alfonso el batallador Junto al puente que permitía a los peregrinos superar el paso sobre el río Arga. El pueblo se estructura en torno a la Rua de los Peregrinos, paso obligado si se quiere llegar hasta el puente .

Desde Puente la Reina, cogiendo la carretera qu nos lleva hacia Obanos y en dirección a Eneriz, junto a la carretera encontraremos la curiosa iglesia de Santa María de Eunate. Se trata de una iglesia de planta octogonal construida el s.XII, rodeada por una galeria porticada exenta(sin techo) con columnas y capiteles de diferente ornamentación. Se dice que debe su origen a los templarios, pero no hay ningún dato que lo confirme (será por su parecido con la capilla de la Vera cruz de Segovia). Todos estos lugares aparecen muy bien reseñados en la novela "Jacobus" de Matilde Asensi, novela de Aventuras medievales en torno a los templarios y el camino de Santiago.

Estella es una ciudad de servicios donde el viajero fácilmente puede encontrar alojamiento o dónde comer.
Hotel Irache*** 948 551 150 situado en Ayegui, a 3 kilómetros del centro.
Hotel Yerri** 948 546 034. Fonda Izarra Hs* 948 550 024
Hostal el Volante 948 553 954. A la salida junto a la gasolinera.
Hostal Cristina948- 55 07 72. En el mismo centro de la ciudad.
Camping Lizarra 948 551 733 en el paraje de Ordaiz. En Ayegui también hay un albergue juvenil.
Casas rurales
Restaurantes en esta zona: Para comer a lo tracicional: Restaurante Casanova. Fray W. de Oñate 7. Más finos y caros: Bar Rest. Marcaibo. plz. Fueros. Raciones y platos combinados: Bar rest. Izarra. Calderería 20.

Paseos por el antiguo trazado del ferrocarril Vasco-Navarro.Un recorrido de 14 kilómetros entre Murieta y Zúñiga de suaves pendientes ideal para hacerlos en bici o a pie, que transcurre por túneles y viaductos. Telf.948 55 65 37. e.mail:teder@montejurra.com

Más información en Cuentaviajes

JUEGOS MORISCOS ABEN HUMEYA. PURCHENA-ALMERIA

2009-03-14T18:46:00.009+01:00

Desde hace unos años paso los veranos en Almería y en la prensa local leía artículos que hacían referencia a una celebración sorprendente, Los juegos moriscos Aben Humeya de Purchena.
Por lo que un buen día de mediados de agosto, decidí plantarme en el lugar y comprobar "in situ" de que se traraba. Estos últimos años, la celebración se ha trasladado al fin de semana del 24,25 y 26 de julio.

Transitando por la autovía Murcia Almería a la altura de Huércal-Overa se toma la carretera que lleva a Baza y a no muchos kilómetros, donde el paisaje y la vegetación comienza a recordarnos que entramos en las estribaciones de Sierra Nevada, pasado el pueblo de Olula del Rio y cerca de Macael, se encuentra Purchena.
Estos juegos moriscos, una especie de olimpiada, se celebran en recuerdo de los que allá por e año 1569 convocó en este mismo lugar Aben Humeya rey de los moriscos. Este noble morisco granadino lideró los últimos grupos de musulmanes Andalusís que buscaron refugio en este rincón de Almería tras su expulsión de Granada después de la conquista de los reyes católicos ("Aben Humeya rey de los moriscos" D.José Acosta. Inst. de estudios Almerienses de la diputación de Almería)
En estos juegos se celebran diferentes pruebas, todas intentando emular las que se practicaban en la época de Aben Humeya.

Levantamiento de peso(en la foto). Lucha. Carrera de cintas a caballo. Sostenimiento de ladrillo. Carreras de velocidad. Triple salto. Lanzamiento de piedra (peso).

Lanzamiento de cantos. Lanzamiento con honda. Tiro con Arco. Carrera de media legua gruesa. Aparte también se celebran concursos musicales y de danza .

Los días en los que se celebran los juegos también se puede disfrutar de un Zoco artesanal en el que se muestran diferentes productos que nos recuerdan los que por aquella época se comerciaban. Asiimismo se celebran concursos y muestras gastronómicas y durante todos los días, para terminar por la noche se puede disfrutar de la actuación de grupos musicales internacionales, africanos, magrabies e ibéricos.

Me gustó el ambiente que se respiraba en el pueblo, la participación de los vecinos, la cantidad de eventos culturales que se programaban, pero lo que más me gusto, fué el caracter integrador de la fiesta y la idea que los organizadores transmitian.
Comprenderéis lo que quiero decir leyendo El PROTOCOLO DE PAZ Y TOLERANCIA

Las fotos las envia Yolanda Cruz López
FOTOS: ALESSANDRO DI CARLO / CARODIARIO DIGITAL

San Martín de Unx. Navarra

2009-03-06T18:10:00.002+01:00

En la zona media de Navarra, en la carretera que va desde Tafalla hasta Sangüesa, cerca de Ujue se situa el pueblo de San Martín de Unx.
Sobre un alto, flanqueando el paso de los viajeros(antiguamente peregrinos) se asienta este curioso lugar.

En la carretera que cruza la villa y que a su vez es calle de los fueros está la iglesia de Santa María del Pópulo, en la que se pueden contemplar varias imágenes; una virgen y un cristo.

Desde la iglesia de Santa María , subiendo por una empinada cuesta a través de la calle de San Miguel se llega hasta la iglesia de San Martín de Tours un joya románica que esconde una sorpresa.

En la misma calle antes citada encontraremos una casa en que se nos avisa que se puede visitar este lugar con guia.
La encargada de enseñarnos el lugar es la señora Elena; lo hace ofreciendonos cantidad de información sobre el lugar y las peculiaridades arquitectónicas del monumento románico.
Para contactar con ella llamar al teléfono 948 73 81 49 // 628645184

En el interior de la igresia se conserva una cripta, pequeña pero de gran interés.

En las fotos unos detalles de la cripta; el altar y uno de los capiteles de las columnas laterales.

La cripta se esconde bajo la capilla mayor. Construida para igualar el terreno,se accede por una escalera de caracol y durante la visita, desde la boca de la escalera la señora Elena a la que su avanzada edad no le permite salvar este obstáculo, recitará los datos que nos ayudarán a comprender mejor lo que los visitantes veremos en su interior.

Lisboa, Tan lejos, tan cerca.

2009-01-20T12:55:00.009+01:00

Todo el que la visita coincide en afirmar que se trata de una ciudad con una atmosfera especial, la luz, las construcciones ( Hay que recordar que Lisboa se reconstruyó tras un terrible terremoto de 9º en la escala Ritchter sufrido en1755) de un estilo que nos recuerda a algunas edificaciones británicas, los viejos tranvias que recorren la ciudad, las costumbres de los portugueses, la presencia de la cultura africana en las calles de la ciudad....etc. A pesar de la expo del año 98, el centro de Lisboa sigue conservando ese aire a ciudad metrópoli del s.XIX

Lisboa está volcada sobre el río Tajo(Tejo) y se nota en la forma de organizar sus calles que acaban sobre el río, confluyendo sobre el eje que forman la plaça del Rossio y la plaça do Comercio . No es facil salvar la distancia que separa las dos orillas, por lo que ha sido necesario construir dos puentes monstruosos sobre sus aguas,el de 25 de abril y el de Vasco de Gama, los dos de peaje. Si son necesarios los puentes para cruzar los rios, para subir a los barrios altos de la ciudad se utilizan elevadores, tranvias y ascensores que son verdaderas reliquias de la técnica. El de Santa Justa data el XIX y por el se accede al barrio alto o Chiado, zona de ambiente (restaurantes de fado, cafés y bares de marcha de tribus varias).
Al otro lado, sobre otro alto se encuentra el barrio de Alfama, otro de los rincones mágicos de la ciudad, donde viven los lisboetas de siempre y algún que otro artista. Subiendo al castillo de san Jorge se contempla una magnifica vista del barrio y la ciudad.

En Belem, Cerca del centro, se encuentran los monumentos que salen en todas las postales, la torre de Belem, el monstruoso monumento a los descubrimientos y el más interesante monasterio de los Gerónimos de estilo Manuelino ( Gótico tardio exclusivo de Portugal).
Para ir de copas en plan fino, ultimamente se ha puesto de moda la zona de los antiguos muelles de San Amaro en Alcantara, locales con musica y actuaciones en vivo.

Otra de las visitas obligadas es la de las instalaciones de la expo 98 actualmente acondicionadas como parque temático
El Parque de las Naciones está situado junto al tajo y cerca del puente,Vasco da Gama, Eje Norte/Sur, Estación del Oriente y la Terminal Fluvial.

Comer: en Portugal se puede comer barato en los restaurantes de menús diarios (en la mesa o en la barra), es costumbre acompañar los platos con abundante guarnición de arroz y patatas. Los portugueses no conciben la comida como una secuencia de tres platos, un único plato hace las veces de plato combinado. Los aperitivos que se ofrecen en la mesa al inicio si se consumen se pagan. En Lisboa es muy conocida la zona del Rossio, entre la plaza de Dom joao y la calle de Rua das Portas de S.Antao.Abundan los restaurantes donde predomina el pescado y el marisco.
Es típico en Portugal el vinho verde, vino afrutado parecido al riveiro que se produce en esencialmente en la zona norte.

Dormir: Lisboa es una gran ciudad y ofrece opciones para todos los gustos,hoteles, apartamentos, el campin municipal de Monsanto(351 760 96 20) es enorme y se acmpa donde se puede. Se llega por la carretera de Cascais-Sintra-Benfica. Associaçao de utendes das pousadas de juventude tlf.(351-1) 355 90 81/Pousada juvent. Lisboa 353 26 96

Las cinco villas,1. Uncastillo.

2008-12-22T10:02:00.022+01:00

Tenía noticia de la existencia de lo se conoce como las Cinco Villas por algún cartel que indicaba su situación en la autopista vasco-argonesa, pero hasta hace muy poco era incapaz de decir cuales eran estas villas y por que podrían ser conocidas.
Un reciente viaje a Sos del rey Católico me ha dado la oportunidad de ponerme al día sobre esta zona aragonesa tan interesante.
Se conoce como las cinco villas la comarca situada enre los rios Aragón y Ebro y que limita por el oeste con la provincia de Navarra. Se trata de un territorio de transición entre las tierras prepirenaicas y el valle del Ebro; el norte escarpado con elevaciones y barrancos, el sur extenso y llano.
Sos del Rey católico, Uncastillo, Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste forman la comarca de las Cinco Villas, a pesar de lo evidente de la definición, sería de momento incapaz de explicar históricamente que les une y les confiere esa identidad.
Pero si por algo se pueden identificar a estos pueblos, es por su rico patrimonio cultural, su historia y por encima de todo sus numerosas edificaciones de estilo románico.
Como tengo intención de volver, empezaré por una de estas Villas, Uncastillo.
Llegando por la carretera que va desde Sos del Rey Católico o bien desde Sádaba la imagen que nos impacta es la del castillo. En Uncastillo, hay un castillo; parece broma pero es así. Una fortaleza de la que se tienen referencis del año 921. La torre del homenaje se levanta sobre un peñasco( Castillos de Aragón) situado en medio del pueblo, o por ser más precisos, el pueblo creció a la sombra del castillo. Si caminamos entre las callejuelas de casco histórico (la judería) siguiendo las indiaciones llegaremos hasta el castillo. Desde lo alto de la torre se puede apreciar una maravillosa vista de la zona como contemplar en su interior una exposición interactiva sobre la construcción defensiva.

La otra gran sorpresa de Uncastillo son las construcciones de estilo Románico. Sorprende la abundancia de iglesias y hermitas edificadas en la baja edad media.
Creo que el caracter fronteizo de estas tierras tiene que ver con esta proliferación religiosa.
Son más de seis iglesias las que se puede visitar,la iglesia de San Martín, junto al castillo(En la foto se ve la torre de dicha iglesia desde el castillo), convertida en museo de arte religioso. Desde el exterior no se aprecia la sorpresa que alberga en su interior; a parte de la variedad de tallas y retablos, se puede contemplar una cruz procesional trabajada en orfebrería de gran valor. La propia iglesia conserva algunos elememto llamativos, como las columas-escultura del abside. No hay que perderse los capiteles en los que es posible encontrar cualquier cosa, imagenes irreverentes como las de personajes enseñando el ojete o masturbándose.

Muy cerca, está la iglesia de san Miguel, que conserva algunos elementos de la original y actualmente utilizada como salón de congresos de la fundación Uncastillo-centro del Románico.
Lo interesante y paradójico de esta iglesia es su portada, para verla tendríamos que ir al Museum of Fine Arts de Boston, ya que el edificio fue vendido en 1914 a un librero Barcelonés que fue el que luego coloco las piedras rumbo a las Américas.

Siguiendo hacia la carretera de Sos del Rey Católico, se puede visitar los restos de otra iglesia románica, que paradógicamente también fue vendida en las mismas fechas de la anterior; un mal año para el patrimonio cultural de la zona por lo que se ve.

Bajando hacia el cauce del rio Cadenas nos encontraremos con la iglesia(también románica, como todas las que hay en el pueblo)de San felices. Esta construcción del siglo XI,fue, por estas fechas, motivo de disputa entre la diocesis de Panplona y el obispado de Zaragoza.
Parece ser que los diferentes señores y monarcas de la época buscaban el favor de los habitantes de los diferentes barrios concediéndoles la titularidad de este tipo de construcciones.
En esta iglesia de San felices. se puede visitar la cripta.

A pocos metros, se levanta la de San Juan, de un corte petreo imponente, herguida sobre unos peñascos que en su tiempo(s.IX-XI) albergaban una necrópolis.
Todavía se pueden ver en la roca las hendiduras antropomorfas. En su interior se conservan en buen estado unas pinturas murales muy interesantes.

Para terminar con el itinerario, pasando el rio llegamos a la iglesia principal de Santa María; verdadera joya románica. Toda la construcción es un alarde de virtuosismo, las arquivoltas de la portada, los capiteles...Se pueden observar figuras de músicos, personajes grotescos, figuras en posiciones sorprendentes y algún pasaje de caracter narrativo religioso.
Parece como si el cantero que las talló, en su ánimo didáctico moralizante forzó la expresividad más alla de lo políticamente correcto.

Parece ser que el maestro cantero que realizo esta portada y alguna más de las que hemos visitado era originario de Uncastillo, por lo que se ve su obra resultaba muy del gusto de la época.
Para visitar estos monumentos nos podemos dirigir a la oficina de turismo o llamar al teléfono: (976) 67 90 61 (iglesia de San Martín).

Para terminar el recorrido, os recomiendo visitar la tienda taller Antigua. Escondida en un callejón detrás de la sucursal de Ibercaja.
Se trata de un pequeño teatro de principios del s.XX que posteriormente fué utilzado como cine, como ocasional salón de baile y que actualmente se ha reutilizado como tienda y taller de restauración de muebles; en este mágico lugar podemos adquirir algún recuerdo de nuestra visita o alguna guia que nos ayude a profundizar en aquello que se puede encontrar en Uncastillo.
Otra opción para degustar y comprar: Bodegas Uncastelum.
Bodega que se dedica a la producción de vinos ecológicos.

Algunas direcciones de interés.
. Posada la Pastora. Hotel rural con encanto.
. Caserón el Remedio. Turismo Rural.
. Restaurante Un-Castello.
. Restaurante: Casa Fortún
. Abergues,campings,apartamentos...

Un paseo por las calles de León

2008-12-04T22:06:00.009+01:00

León capital. Cuando nos referimos a la ciudad de León siempre viene a nuestra memoria su magnífica catedral gótica, pero en esta ciudad castellana descubriremos tesoros que en nada desmerecen a esta, el hostal de San Marcos, las murallas romanas, el entorno del barrio del húmedo y en especial la basílica de San Isidoro con su museo y el panteón de los reyes. Todos estos monumentos se encuentran en un área no muy extensa por lo que se pueden visitar en una mañana sin ningún problema. Se puede empezar por el hostal de san Marcos,

convertido hoy en parador nacional, antiguamente hospital de peregrinos. Edificio de estilo plateresco. Se pueden visitar la antigua sala capitular con un artesonado mudéjar, el claustro y las dependencias públicas del hotel.

San Isidoro. tlf.985229608. Cerrado lunes y tardes de festivos. Se trata de una construcción de estilo románico del s. X a la que después se le han añadido reformas de estilos más recientes. No se puede dejar de visitar el museo y dentro de este el panteón real, capilla sixtina de la pintura al fresco del románico español. De la catedral de León está dicho casi todo, pero no por eso deja de sorprender al visitante que llega por primera vez. Construida en el más genuino estilo gótico francés destaca por su sencillez de líneas y por sus vidrieras. En el pórtico podemos disfrutar de un magnífico conjunto de esculturas.

Al panorama cultural que hasta hace poco nos ofrecía la capital leonesa, ahora se le ha añadido el MUSAC, museo de arte contemporaneo. En este espacio es posible visitar exposiciones de los artistas más innovadores del mundo artístico actual.

Dónde Jantar:
Aunque suene a tópico, de la cocina leonesa se deben probar la cecina, los pimientos del Bierzo las legumbres de la Bañeza, el botillo(si se tiene el estomago bien asentado)..los quesos... etc. Los vinos del Bierzo elaborados con la uva Mencia y el prestigioso Don Suero, son algunas de las joyas

La oferta gastronómica de la capial leonesa es amplia y estas direcciones son algunas de garantía contrastada:

Restaurante Latino. Restaurante Vivaldi. Restaurante EL Llar.

Más sobre león y su provincia

Baelo Claudia/Bolonia-El Lentiscal. Cádiz

2008-12-02T22:04:00.008+01:00

Muy al sur, al borde del continente europeo, asomandose a Africa en la provincia de Cádiz está Bolonia. Pedanía perteneciente al municipio de Tarifa e inmersa en el parque natural del estrecho. Una ensenada con una playa y una duna; unas aguas cristalinas, una arena finísima, resultado del continuo remover del viento de levante contra las rocas que han acabado por tapar el pinar de la ladera del brazo de monte que intenta adrentarse en el mar. Todos estos elementos conforman uno de los lugares más encantadores de toda la costa gaditana, que es como decir de la costa mejor conservada del litoral español: sin especulación inmobiliaria, sin urbanidaciones asesinas ni acuaparcks(Todavía). Unicamente una excepción; el museo de Baelo Claudia, un mamotreto de hormigón que contraviene todas normas urbanísticas que el resto se ven obligados a cumplir.

A Bolonia se llega através de una tortuosa y estrecha carretera que supera el alto del Chaparral,a la que se accede desde la N-340 que lleva de Vejer de la Frontera a Tarifa. Después de de serpentear por esta carretera se llega a este lugar que sorprende por conservar aspectos ya poco habituales en nuestras costas.

Se pueden encontrar vacas pastando a la orilla de la playa o las gallinas correteando entre las casas del poblado mientras lujosos deportivos ocupan los aparcamientos del chiringuito de la playa.

La historia de Bolonia se remonta a la época de los romanos que se instalaron en esta ensenada para fundar la ciudad de Baelo Claudia .Fundada a finales del siglo II a.C. Su existencia está ligada al comercio con el norte de África. La pesca, la industria de salazón y el Garum (salsa derivada del mismo). El emperador Claudio (41 – 54 d.C.) le concedió el rango de municipio romano.

Bolonia es un poblado perteneciente al municipio de Tarifa al que la gente se acerca por muchas razones: pasear por su hermosa playa y subir a la duna que la culmina, visitar las ruinas de Baelo Claudia o parcticar el Windsurf, Kitesurf o el Surf .

Lo que de alguna forma ha impedido que estas costas crezcan de forma desmesurada, ha sido el fuerte viento que azota esta zona próxima al extrecho, pero este mismo elemento ha converido la zona en el paraiso de los amantes de los deportes naúticos.

Los amantes de estas prácticas deportivas se suelen concentrar en las proximidades de los chiringuitos situados en la parte sur de la playa(La Cabaña). Los atardeceres son realmente espectaculares; mucha gente, a la hora del crepúsculo, se reune en esta zona para ver como se esconde el sol al ritmo de las músicas chilout (no podía ser de otra manera).

También son numerosas las furgonetas o autocaravanas de los aficionados al windsur o kitesurf que se acumulan en las zonas de aparcamiento cercanas a estos chiringuitos. En verano está prohibida la práctica de estos deportes en esta playa

Ruinas de Baelo Claudia

Las ruinas de Baelo Claudia corresponden a esta antigua ciudad Romana fundada en el siglo II a. de C. Esta población de dedicaba esencialmente a la industria del salazón y a la elaboración del Garum, un alimento típico de la cocina romana, elaborado a partir de las vísceras del pescado, que era considerado afrodisíaco.

De las ruinas se destacan el foro, el anfiteatro, las balsas de elaboración del salazón y el garum y la calle principal, en torno a la que se asentaba el mercado. Todavía quedan grandes áreas sin excavar.
Visitas: Verano: (01-07/15-09)de 10 a 14 horas - de 17 a 19 horas. Invierno: (19-09/30-06) de 10 a 14 horas - de 16 a 18 horas. Domingos y Festivos: Hasta las 14 horas

La Duna

Al fondo de la playa, cuando se llega a Bolonia, detrás de las ruinas de Baelo Claudia, se vislumbra una acumulación de arena que por la distancia da la impresión de tratarse de una pequeña extensión de la playa. En la medida que nos acercamos, descubrimos una inmensa mole, como una montaña que poco a poco va comiendose los pinares y que avanza ladera arriba de la montaña. Subir hasta la combre es toda una experiencia; la fina arena deslizando se por el empuje del levante, la lengua de arena levantandose por encima de las copas de los pinos...y al final la maravillosa vista de la bahía de El Lentiscal

En Bolonia no hay grandes superficies para hacer compras, para eso hay que ir a Tarifa, pero se pueden comprar productos de primera necesidad en las dos tiendas que encontraréis, una a la entrada del pueblo en la calle desde la que se accede de la carretera y otra en la calle del Lentiscal junto a los apartamentos Miramar.

Naturismo. En la playa de Bolonia hay zonas en las que tradicionalmente se ha practicado el nudismo. En el extremo sur, en dirección a Tarifa, en la zona de rocas, podréis encontrar unos abrigos hechos con piedras para protegerse del viento, esta es la zona donde la gente practica el naturismo.

Alojamientos y restaurantes

Apartamentos Isabel. Tlf : 956688569 Mov: 619956615
Apartamentos la hormiga voladora. Telf: 956688573
Hotel Los Jerezanos. Telf: 956 688 592
Apartamentos Miramar. Telf: 956 688 561
Restaurante Las Rejas. Tfl: 956688546
Restaurante El Alvero. Telf: 956 688 517
Chiringuito Bolonia. Playa Bolonia. Telf:606940205

Berlin, la ciudad reconstruida

2008-11-30T12:53:00.008+01:00

LA HISTORIA. Tras la derrota de Napoleón y la posterior restauración de las monarquías europeas, los diferentes estados alemanes se unían formando la Alianza Alemana o Confederación Germánica. En 1862. Otto Von Bismarck es nombrado primer ministro e impulsa el proceso expansionista de Prusia lo que más tarde derivará en el imperio Alemán; una monarquía constitucional con Wilhelm I de Prusia como emperador. En 1905 Wismarck convierte Berlín en la capital del Reich y más tarde de la república de Weimar.

La historia del siglo XX es sobradamente conocida, La sangrienta 1ª guerra y la no menos horrible 2ª guerra mundial. Tras el desenlace de esta última guerra, Alemania resultará dividida en dos partes, la occidental bajo el control de los aliados y la oriental bajo la órbita Soviética. Sin embargo su capital, Berlín quedaba como una isla dentro de esta última, por lo que los aliados decidieron repartírsela en cuatro distritos; la zona Americana, la Francesa, la Inglesa y la Rusa. Con la llegada del enfriamiento de las relaciones Ruso-Americanas o guerra fría, el 12 de agosto de 1961 se levanta el famoso muro, separando la zona Soviética de la occidental. Muchos Berlineses vieron cómo de la noche a la mañana, parte de sus familias quedaban al otro lado de ese muro. El 9 de noviembre de 1989 los alemanes del este se lanzan a derribar el muro que durante 38 años había marcado la línea del horizonte de esta ciudad. Todo esto hay que enmarcarlo en el proceso de desintegración de la Unión Soviética y de sus países satélites. La película alemana Good Bye Lenin refleja a la perfección todo este cambio.

LA CIUDAD. La configuración de la ciudad de Berlín ha estado condicionada por su propia historia. No existe un centro o núcleo diferenciado, lo que encontraremos son diferentes distritos: Gharlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauerberg, Pankow, Reickendorf, Wedding, Mitte y Tiergarten como zonas centrales. A día de hoy, se está haciendo un gran esfuerzo por regenerar la zona por la que pasaba el muro y convertir el entorno de Potsdamer Platz en el nuevo centro de la ciudad. Un conjunto de grandes edificios de corte futurista como el Sony Center.---MAPA---

El centro histórico de la ciudad lo conformarían los distritos agrupados en lo que es el eje que atraviesa la ciudad de oeste a este, formado por las avenidas de Strasse kaiser damm Bismarck, str.de 17 de junio y Unter den Linden(Bajo los tilos), quedando en el centro de todo el parque de Tiergarten. En esta gran avenida se sitúan la puerta de Brandenburgo, Museumsinsel o la isla de los museos y un poco más hacia el oeste la plaza de Alexanderplatz; es decir, casi todo aquello que nos atrae de esta interesantísima ciudad.

De la ciudad de Berlín, llama la atención la cantidad de zonas verdes. Los edificios de viviendas y avenidas se integran en una simbiosis de arbolados y parques que hacen de esta urbe un lugar interesante para vivir y relajarse. No es extraño ver a la gente jugando a la petanca o sentada en algún parque compartiendo un momento de charla con otros vecinos. El gran parque de Tiergarten ocupa el centro de la ciudad y se puede considerar como el pulmón de Berlín

EL METRO. Dada la extensión de la ciudad, la mejor forma de desplazarse por ella es hacerlo en metro(mapa). Si hemos viajado en automovil, es importante saber que el estacionamientio en la calle se paga, tipo OTA, y es posible abonar de una vez el aparcamiento de todo el día. Secularmente, un ferrocarril metropolitano elevado ha atravesado la ciudad de un extremo a otro uniendo las estaciones de Charlotenburg en el oeste con la de Ostkreuz en el este por medio de las líneas S5 y S75. El resto de líneas se cruzan con estas dos.

El metro de Berlín, a parte de un medio de transporte, se pude considerar como el sistema medular de la actividad diaria de la ciudad. En sus estaciones se puede comprar, comer, relajarse y supongo que muchas cosas más. En este sentido, las más interesantes son las de Friedrichstrasse cerda de la zona de museos, Adenauerplatz, Charlotenburg, Postdamerplatz la nueva zona central y algunas más.

En muchas de ellas encontraremos supermercados que abren los días festivos, puestos de comida de todo tipo y barata(dato interesante para las economías mediterráneas) y tiendas variadas. En las oficinas de turismo, estaciones de metro, ferrocarril y hoteles, se puede adquirir por veintipico € la cartilla "Welcome card" que te permite viajar durante 72 horas en cualquiera de los medios de transporte públicos a la vez que te ofrece descuentos para el acceso a algunos museos y locales de la ciudad. En lo que se refiere a los descuentos, no sirve para ninguno de los museos más visitados; los descuentos se aplican a museos de segunda fila. En cuanto a los viajes en metro y transporte público, nadie te exige el billete a la entrada de las estaciones, cada cual debe picar su billete en las maquinas habilitadas para ello. Si viajas sin billete, es posible que alguien vestido de paisano, en el momento menos esperado se te acerque y te exija el tiket de abono, si no lo llevas, te multarán con una cantidad aproximada a los 30€.

Otra de las opciones para moverse por la ciudad es la del alquiler de bicicletas. Existen numerosos carriles de bicicleta y en los vagones de metro se acepta la entrada de estas. Para alquilar bicis.

QUE VISITAR EN LA CIUDAD. No exagero si digo que Berlín es una de las ciudades de europa con más museos per cápita. Como muestra un botón: sólo en la hisla de los museos(Museumsinsel), ya tenemos seis museos de mucho calado. Bodemuseum, Pergamonmuseum, Altes Museum, Alte Nationalgalerie, Neues Museum y Neues Eingangsgebäude, Todos ellos magníficos museos en los que se exiben las mejores colecciones de arte antiguo del mundo. Evidentemente, no se pueden visitar en un sólo día. Si tenemos pocos días para conocer Berlín, nos veremos obligados a desechar alguna visita. Como dato, en el PergamonMuseum, se guarada una de las más completas colecciones de arte islámico y de oriente medio de diferentes épocas(Mesopotamia, Grecia) y el templo de Pergamón(200 a.c)que da nombre al mismo museo. La mayoría cierran los lunes y los precios para adultos oscilan alrededor de los 8€.
Abono para museos de tres días de validez (Museumspass) . La estación de metro más cercana es la de Friedrichstraße. A muy poca distancia encontraremos el distrito de Mitte y el barrio de San Nikolai.

Otro de los museos más visitados de Berlín es el museo Egipcio o Ägyptisches museum. La fama le viene por que en él se exhibe el busto de la reina Nefertiti. No obstante, en este museo se pueden contemplar gran cantidad de piezas correspondientes al antiguo Egipto, se trata de un museo de no muy grandes dimensiones y se visita con facilidad. Entrada 6€. Está frente al palacio de Charlottenburg, al otro lado de la calle Spandauer Damm. Este palacio también podríamos incluirlo entre las posibles visitas.

Volviendo a la avenida Strasse kaiser damm Bismarck, dirigiendonos por str.de 17 de junio llegaremos a la puerta de Brandenburgo. Junto a la que se encuentra el Reichstag o parlamento.

La puerta de Brandenburgo, durante muchos años ha sido la imagen que ilustraba la división en dos de la ciudad, hoy en día, felízmente es símbolo de la unificación y la apertura. Su origen se remonta a 1789 y inicia la avenida de los Tilos(Unter den Linden), una de las zonas más elegantes de la ciudad. Por los alrededo- res encontraremos, a parte de hoteles de lujo, las embajadas de los paises más importantes del mundo.

La visita a al parlamento, Reichstag, y la nueva cúpula; obra de Norman Foster, esta muy solicitada y a veces la colas de espera se hacen interminables.El Edificio del Reichstag en Berlín fue construido como la sede del Reichstag en el Imperio Germánico y, tras una gran reconstrucción, desde 1999 ha sido la sede del actual parlamento Alemán, el Bundestag.

Nos encontramos en la zona por la que transcurría el muro, cerca del Reichstag y la puerta de Brandenburgo, podemos visitar el curios monumento a las víctimas de la época de la separación de la ciudad. Hoy en día es posible en contrar restos del muro desperdigados por diferentes zonas de la ciudad, pequeños elementos de los que durante años separaron Berlín en dos. Se empezó a construir el 13 de agosto de 1961 y comenzó su fin el 9 de noviembre de 1989. El gobierno de la Alemania Oriental alegó que era un "muro de protección antifascista"cuyo objetivo era evitar las agresionesoccidentales. Desde un primer momento estaba claro que esta justificación servía de para ocultar el hecho de que había que impedir que los ciudadanos de la Alemania del Este entraran en Berlín Occidental y, por lo tanto, en Alemania Occidental . El Muro tenía una longitud de más de 155 kilómetros. La construcción inicial fue mejorada regularmente. El "muro de cuarta generación" que empezó a construirse en 1975 era de hormigón armado, tenía una altura de 3,6 metros y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 metros de longitud.

Hoy en día se conserva un trecho de este muro para que la gente la visite como museo. Los Berlineses del este, cuando se les pregunta por el muro no muestran mucho entusiasmo por este trozo de pared, por si queréis visitarlo, la mejor manera es llegar hasta la estación de Ostbahnhof, se llega através de la línea S3 que enlaza con las que llegan hasta la estación de Friedrichstrasse. Según se llega, saliendo por la puerta que queda a la derecha, a no muchos metros, encontraremos lo que queda de muro. Este trozo de 1,3 kilómetros de muro, en 1999 fue repintado por 118 artistas procedentes de 21 paises diferentes. La East Side Gallery, como se conoce este museo al aire libre, muestra murales que hablan de la reconciliación de las dos Alemanias y del reencuentro entre los habitantes de esta ciudad dividida.

Mercadillos. Resulta interesante acercarse a los mercadillos que se instalan en diferentes lugares de la ciudad.
Charlottenburg. En la avenida Strasse des 17 Juni, casi en el parque de Tiergarten y cerca del Groser Stern (columna conmemorativa con una figura dorada), los sábados y domingos de 10.00 a 17.00h. se organiza un mercadillo en el que predomina la artesanía. Se puede comprar desde una joya, un vestido un cuadro o un juguete,

Otro de los más conocidos, por la cantidad de objetos que se venden relacionados con la antigua RDA, es el de Flohmarkt Boxhajener Platz( junto a la isla de los museos, frente a la entrada del Pergamon Museum). Domingos de 11.00 a 18.00 h.

Berlín es conocido tambíen por la frenética actividad cultural y el sinfín de festivales de todo tipo que se celebran a lo lardo del año: La Belinale - festival de cine, Festivales de música clásica, Encuentro de Teatro (Mayo), Festival Lésbico-Gay (Junio), Loveparade, Festival Internacional de la Cerveza (Agosto), Festival de Fotografía de Berlín (Septiembre), Festival de Jazz , Spielzeiteuropa , teatro; Noviembre-Febrero), etc. Las entradas para los museos o las actividades culturale señaladas se pueden adquirir con antcipación en ClassicTic --Events/Tickets

Berlín también es conocido por el ambiente o movida nocturna que se puede encontrar en muchos y variados lugares de la ciudad. En todos los barrios de la ciudad se puenden encontrar zonas donde la gente busca relajarse y disfrutar: La zona de Friedrichstrasse, bajo el paso elevado que se dirige hacia Museumsinsel, concentra gan cantidad de cafés y locales que por las tarde se llena de gente que va a charlar o tomar algo. Berlín también es conocido por la abundante comunidad gay que concentra, “Soy gay y no pasa nada“: con esta declaración sorprendía Klaus Wowereit en junio 2001 a la opinión pública, comenzando poco después su carrera como alcalde en el ayuntamiento. En todos los barrios de la ciudad se pueden localizar zonas donde se reune este colectivo.

EL ALOJAMIENTO no es ningún problema, tenemos la posibilidad de hacerlo de mil maneras diferentes: hoteles, hostales, apartamentos, albergues, campings, casas particulares y si nos apetece de okupas.
De cara a entender lo que actualmente es Berlín, es necesario echar la vista atrás y hacer un pequeño recorrido por su historia más reciente.

Almagro. La joya de Calatrava

2008-11-30T12:28:00.010+01:00

Almagro.
En la carretera que va de Valdepeñas a Ciudad Real, 22 Kms de la capital ,nos encontramos con Almagro, la población más importante de la comarca de Calatrava.La ciudad ostenta el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Hay razones de sobra que justifican este galardón. Un cuidado casco histórico en el que abundan palacios y casas señoriales de gran interés arquitectónico e histórico.
El auge económico de Almagro se produce en la época del Emperador Carlos V.(s.XVI) En la ciudad se afincaron importantes banqueros alemanes, los Wessel y los Xedler, que se encargaron de gestionar la economía de la época.

Con el auge económico, la ciudad crece y se embellece, de estas épocas son el monasterio y la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, la Iglesia de Madre de Dios, el convento de la Encarnación, las Oficinas de los Fugger, etc. En los siglos XVII y XVIII se fundan las Reales Fábricas de Encajes y Blondas, que concentraron a más de 8.000 trabajadores. En esta época (1750-1761) Almagro se convierte en la capital de la antigua Provincia de La Mancha.

Una de estas joyas es el corral de la comedia de Almagro. Un teatro del s.XVII. A pesar de su antigüedad se conserva en un excelente estado y es posible disfrutar de una programación teatral estable durante todo el año. Asimismo es conocido internacionalmente el festival de teatro de Almagro que se celebra a finales de julio.

A parte de disfrutar de la historia y la cultura, en Almagro podemos darnos el gusto de hacer unas compras o saborear algunas de las recetas típicas de la zona.
Migas, gachas de pitos, tiznaos, somallao, caldereta, asadillo, pisto manchego, berenjenas de almagro, judías almagreñas, carnes y vinos de la tierra.

Son muchos los sitios donde degustar estas delicias, yo recomiendo el bar Santa Marta, Es lugar por excelencia del tapeo almagreño, con una extensa carta de raciones de cocina regional e internacional.

* Más restaurantes.

* Alojamientos en Almagro

* Página de Almagro

CALÇOTS

2008-11-22T12:05:00.006+01:00

Los calçots son una espacie de cebolleta tierna con cierto parecido con los puerros, que no ha desarrollado la vulva . Se trata de una hortaliza que despierta pasiones en toda Cataluña. Su elaboración y consumo no tiene ningún secreto, se necesitan: los calçots, una parrilla con brasa de leña para asarlos, salsa romesco y un buen apetito para intentar batir el récord de ingestión de la última calçotada Los calçots se compran en manojos de cincuenta unidades, lo que da una idea de la facilidad con la que se pueden zampar. Se prepara un fuego de leña, si es de sarmientos mejor, y se colocan los calçots sobre esta parrilla.

Si la parrilla es de vuelta y vuelta mejor. Sabremos que los calçots están en su punto cuando por la capa exterior ya chamuscada comience a echar una espuma blanca. Los retiramos del fuego y los envolvemos en papel de periódico para que conserven el calor. Previamente habremos preparado la salsa romesco que utilizaremos para untarla con los calçots.
Gran fiesta de la calçotada de Valls

SALSA ROMESCO.
6 TOMATES MADUROS, UNA CABEZA ENTERA DE AJOS,
12 ALMENDRAS CRUDAS, 12 AVELLANAS,
UNA REBANADA DE PAN TOSTADO, UNA ÑORA, VINAGRE, SAL, ACEITE.
SE PONEN LOS TOMATES, (CON UN CORTE EN LA PARTE DE ARRIBA) LA CABEZA DE AJOS ENTERA, SIN PELAR, Y LA REBANADA DE PAN EN LA BANDEJA DEL HORNO, PARA QUE SE ABLANDEN Y EL PAN SE ENDUREZCA, UNA VEZ ECHO SE DEJA ENFRIAR.
MIENTRAS TANTO, EN UN MORTERO GRANDE, O EN SU DEFECTO, EN EL VASO DE LA BATIDORA, SE PONEN LAS ALMEDRAS Y LAS AVELLANAS Y SE MACHACAN HASTA QUE QUEDEN MUY TRITURADAS, DESPUES EL PAN, EN EL QUE HABREMOS HECHADO UN CHORRO DE VINAGRE Y SE SIGUE MACHACANDO, DESPUES LA ÑORA, QUE TIENE QUE ESTAR DURA (SE PUEDE PONER TAMBIEN UN POCO EN EL HORNO) A CONTINUACIÓN SE VAN SACANDO LOS DIENTES DE AJO, QUE ESTARAN REBLANDECIDOS, DE LA PIEL Y SE SIGUE MEZCLANDO, Y POR ÚLTIMO LOS TOMATES PELADOS Y SE HACE EL PURE, MIENTRAS SE VA AÑADIENDO EL ACEITE, Y POR ULTIMO LA SAL. SE PRUEBA Y YA ESTA.
ES MEJOR HACERLO DE VISPERA. Receta: Espe Aspiazu.

Una vez asados los calçots y con alsalsa en la mesa, comienza el festín. Los calçots hay que pelarlos quitandoles las capas exteriores quemadas para que nos quede la parte interior blanca con los extremos verdes del tallo. Un meneo en la salsa y a la boca. Es recomendable usar algo que nos proteja del goteo de la salsa, por ejemplo un babero.

Buen provecho!!

Esta receta ha sido posible a la hospitalidad y la comilona que nos dispensaron Espe, Miguel, Oiane e Iratxe (y su perro Hiru) en su preciosa casita de El Catllar en Tarragona.

ALBARRACIN Y ALREDEDORES, EL RODENO

2008-11-21T17:20:00.015+01:00

Albarracín.
Teruel, por supuesto que existe, pero hay que encontrarlo. Para llegar hasta este interesante lugar, si se viene por la vertiente mediterránea hay que hacerlo desde Teruel capital y si se llega desde el centro peninsular por Cuenca o Guadalajara. Este enclave recibe el nombre de la sierra y comarca de Alabarracín de la que a su vez es ciudad cabecera. En Albarracín han existido asentamientos durante todas las etapas Históricas, pero si hay una que adquiera más entidad que las otras es cuando se convierte en el reino taifa de (año 1010-1011) Banu Razín, del que se deriva su actual nombre. Posteriormente se convertirá en un señorío cristiano independiente bajo la familia de los Azagra (1170-1285), quienes otorgaron a la ciudad los fueros, de la que posteriormente surgiría la comunidad de Albarracín que hoy día pervive. La plaza de Albarracín siempre fue codiciada por los reinos de Castilla y Aragón, hecho que ha marcado el agitado pasado de esta monumental y fantástica ciudad turolense. Historia Se llegue por donde se llegue, la sorpresa surgirá ante nuestros ojos al girar en la última curva del camino que nos situe frente a la impresionante mole de roca esculpida por los meandros del rio Guadalaviar.Albarracín es una ciudad fronteriza que vigila el paso que el rio perforó entre las rocas de los montes Universales.

Callejeando por Albarracín nos sorprenderá el color rojizo del encalado de las paredes de sus casas. Este color se debe a las partículas de hierro que se mezclan con el yeso utilizado, que al oxidarse dan a Albarracín este colorido peculiar. El nucleo urbano de Albarracín, serpentea sobre la roca ascendiendo hacia el castillo que lo corona. El eje sobre el que se organiza el pueblo es la plaza mayor, en torno a esta se encuentran la mayoría de los servicios que encontraeremos en Albarracín, tiendas, bancos, panaderías, bares y restaurantes, algunos, un poco escondidos en las estrechas callejuelas que parten de este recinto. Albarracín es un pueblo que tras vivir épocas más espledorosas, ahora se esfuerza por convertirse en un referente del turismo interior.

Todo esto se refleja en el continuo proceso de rehabilitación al que se ha sometido a Albarracín. La escuela taller que se ubica en la villa es la clave que nos permite entender este proceso. Si decidimos visitar Albarracín, lo correcto sería acudir a la oficina de turismo, que encontraremos en una de las primeras rampas que desde la carretera nos llevan a la plaza mayor. Se organizan visitas guiadas donde se dan a conocer todos los secretos que esconden los muros de esta ciudad Turolense

El Ródeno,
un itinerario que merece la pena. La sierra de Albarracín está plagada de posibles rutas por las que disfrutar del paisaje y la naturaleza, pero la del Ródeno es quizá la que un mayor interés pueda despertar. Se trata de una garganta que el arroyo del Cabrerizo ha excavado sobre rocas de Ródeno (roca de color rojizo) cubierta por un frondoso pinar resinero. Se situa a pocos kilómetros de Albarracín, lo que nos permitiría iniciar el itinerario a pie desde el mismo pueblo, más concretamente desde el barrio del Arrabal o zona exterior del casco histórico. Siguiendo las indicaciones, abandonando la carretera local de Bezas.

Nos adentraremos en la pista que nos dirigirá hasta el Ródeno. Santuario de la pintura rupestre Levantina. Si no se quiere andar mucho se puede utilizar el automovil. Cogiendo la carretera que lleva a Bezas, llegaremos a un punto en el que encotraremos unas casetas de piedra(losilla baja) y desde aquí, andando nos adentramos en el pinar siguiendo las marcas del sendero, llegaremos al mirador desde el que se observa el Ródeno en su explendor. La foto de abajo esta sacada allí. Desde este mismo punto podemos bajar a visitar las primeras pinturas rupestres, las del Cabrerizo.
Pinturas rupestres. El Ródeno es uno de los santuarios más importantes de pintura levantina de la península. Las pinturas que guardan los diferentes abrigos naturales del Ródeno, se encuentran entre las más espectaculares que se conocen. Gracias a que se hallan protegidas por sendas verjas, por que sino algún energúmeno ya habría dibujado o escrito algo encima de ellas. Las paredes próximas a los abrigos parecen las puertas de los váteres de alguna estación, ejemplo(YO ESTUVE AQUÍ) El abrigo del Cabrerizo guarda dos grabados, sobre la roca en pequeñas dimensiones, se pueden ver con mucho esfuerzo las siluetas de un ciervo y un caballo. En el panel informativo se dice que el ciervo se situa a 2,5 cm. del suelo cuando en realidad está a 2,5 metros. Más de uno se ha vuelto loco buscándolo a nivel de suelo. Sin no tenéis demasiado interés por la pintura rupestre no merece la pena hacer este tramo, eso si, el paisaje alucinante.

Más adelante, tanto como si vamos en coche o andando, siguiendo los carteles, llegaremos a los abrigos del Navazo, el Arrastradero y de Doña Clotilde. Aquí decubriremos las pinturas más interesantes. Muchas de estas pinturas se encuentran bastante deterioradas por su exposición a los elementos, las de más calidad son las conocidas como Los toricos de Navazo, foto de abajo.

Albarracín y sus alrededores esconden infinidad de secretos, son innumerables los itinerarios posibles, a pie, en bici en coche. Si tenéis la oportunidad de acercaos por estas tierras no desaprovechéis la oportunidad. Lo olvidaba, si queréis reponer fuerzas en algún lugar de la comarca pedid unos huevos con jamón, es la costumbre.

Algunas direcciones útiles.

*Hotel Albarracín *Hotel Casa de Santiago *Hotel Arabia
* Hotel Caserón de la Fuente
*Hospedería El Batán * Camping Albarracín
* Aparta. El Recreo * Posada el Ródeno
*Mesón del Gallo * El Casino. Azagra, 14
* Hostal los Palacios
*Café-Galería El Molino del Gato
Visitas guiadas OFICINA COMARCAL DE LA SIERRA DE ALBARRACIN
C/ SAN ANTONIO, 2
44100 - ALBARRACIN (TERUEL)
TEL Y FAX: 978 71 02 62 E-MAIL: turalbarracin@terra.es

Un paseo por Florencia(Firenze)

2008-08-13T16:48:00.008+02:00

Florencia es una ciudad que tiene su origen en la época romana, pero es conocida por el esplendor adquirido entre la edad media y el renacimiento. Florencia alcanza su más alto grado de desarrollo cuando adquiere el estatus de ciudad-estado. Esto ocurre a partir de la muerte de la Condesa Matilde de Canossa en 1115, cuando el pueblo florentino decide constituirse en Comuna.
Más adelante aparecerán datos históricos relacionados con los lugares y obras que tendremos ocasión de visitar, pero en este momento nos interesan datos más prácticos referidos a la ciudad. Si se desea aparcar, el lugar recomendado es el parquing de la Piazza della Stazione, es un lugar cercano a la zona centro y es un aparcamiento amplio y algo muy importante, hay servicios públicos, tema del que adolece tanto Florencia como otras ciudades italianas. Frente a la estación, en un lateral de la iglesia de Santa, Mª Novella, encontraremos una oficina de turismo.
Ya en Florencia, se trata de tener claro en que vamos a ocupar el poco tiempo que disponemos. A no ser que viajemos en épocas de poco movimiento turístico, Florencia siempre es una ciudad llena de visitantes y hay que estar preparados para hacer colas para entrar en cualquier sitio. Por eso es muy interesante comprar las entradas de los lugares que vayamos a visitar por adelantado. Veamos cuales pueden ser los lugares más interesantes para visitar. En el enlace, se ofrecen cuarto itinerarios detallados, pero yo me centraré en uno que abarque lo más conocido de la ciudad. Si se dispone de tiempo, ya es cuestión de tomárselo con más calma, visitando cada lugar con más detenimiento.
Florencia está constituida en torno al río Arno, en una primera época en su orilla norte y posteriormente la ciudad crecería por la orilla sur.
Como hemos comenzado el recorrido informándonos en la oficina de turismo de la Piazza de S.M. Novella, con el plano de la ciudad en las manos, nos dirigiremos desde la plaza De Lunita Italiana, que está alado, por la calle de Melarancio hasta la iglesia de S. Lorenzo. Se trata del templo más antiguo de la ciudad, restaurado por Brunelleschi en 1423 y se caracteriza por la desnudez de su frente. Junto a la iglesia podemos visitar el palacio de los Medici-Riccardi, residencia de los más conocidos mecenas del renacimiento Florentino.
Desde la plaza de S. Lorenzo y por la calle de mismo nombre llegaremos hasta la Piazza de S. Giovanni y nos encontraremos de frente el baptisterio del Duomo o catedral. Este batisterio es conocido por los relieves que Ghiberti realizo tras ganar el concurso que con ese fin se había convocado. Frente al batisterio se levanta imponente la basílica de Santa María di Fiore, obra cumbre de la arquitectura del renacimiento y conocida por la cúpula que levantó Brunelleschi. Se puede visitar la iglesia y subir a la cúpula(excepto domingos)para admirar una impresionante vista de la ciudad. En la parte posterior al Duomo está el museo del Duomo, donde podremos contemplar los relieves originales de Ghiberti y gran número de obras de Donatello, Miguel Ángel y planos de la construcción de la catedral.
Continuamos por la Via dello Studio con la intención de llegar a la plaza de la Signoria, pero nos detendremos a visitar la casa De Dante en la esquina de la calle de D. Alhigieri, este edificio nos ayudará a comprender el esplendor de aquella ciudad del renacimiento que fue y es Florencia.

Al llegar a la piazza della Signoria, se descubre ante nuestros ojos el espectáculo de la ciudad renacentista: la fuente de Neptuno, el monumento ecuestre de Cosimo I, la Logia dei Lanci, donde se exhiben un gran número de esculturas renacentistas; dos de estas esculturas(foto de arriba) vigilan la entrada del imponente Palazzo Becchio. Este palacio fue concebido como residencia fortaleza sede del primer gobierno de la ciudad. Sus diferentes salas albergan un gran número de obras de artistas más conocidos del renacimiento.
Junto a la loggia dei Lanci y el palacio Becchio encontraremos la galería de los Uffizi(de las oficinas), máximo exponente de la arquitectura civil renacentista, concebida para albergar oficinas administrativas, pero que rápidamente pasaron a convertirse en pinacoteca. Este museo guarda una de las mejores colecciones de arte del renacimiento del mundo: Botticelli, Leonardo da Vincci, Piero della Francesca, Bassano, Tintoretto, Miguel Angel y muchos más. Se recomienda comprar las entradas por adelantado.
A través del gran arco que corona la galería de los Uffiizi salimos al río Arno y ante nosotros se presenta el archiconocido Ponte Vecchio, lugar de obligada visita cuando se va a Florencia. No es el único puente pero si el más antiguo y más conocido. Hoy en día sus laterales lo ocupan el gremio de los joyeros, lo que no siempre ha sido así, antiguamente lo utilizaban los carniceros; lo que facilitaba el trabajo de desescombro de los desechos de los animales sacrificados. En los laterales del puente, en pequeñas edificaciones podremos admirar toda la joyería y quincallería que queramos mirar o comprar.

Siguiendo recto por la calle a la que desemboca el puente podremos llegar hasta la Piazza de' Pitti o frente al Palazzo Pitti, pinacoteca que alberga numerosas obras de artista italianos y europeos pertenecientes a los siglos XV al XVIII. esta grandiosa construcción del siglo XV está considerada como Galleria Palatina y fue en su momento residencia de los Médici y de Napoleón I cuando pasó por la ciudad.
En este museo se pueden contemplar varias de las conocidas madonnas de Raffaello, obras de Tiziano, Rubens, Caravaggio y otros conocidos pintores de la época.
En la parte posterior del palazzo están los jardines Bóboli, impresionante espacio por el que se puede uno perder y observar la ciudad desde un punto de vista diferente.
Galería de la academia. Via Rocasoli 60, junto a la Piazza San Marco )Únicamente por ver la estatua original del David de Miguel Angel(Michelangelo Buonarroti (Caprese 1475 - Roma 1564)), junto a esta conocida obra, también se pueden contemplar numerosos estudios y "pieta" inacabadas que con la que está en el museo del Duomo representan las obras escultóricas finales de Miguel Angel.
CUENTAVIAJES

Vino Joven, cosechero de Rioja

2007-10-29T22:36:00.006+01:00

Está muy extendida la idea de que los vinos "buenos" son aquellos que saben a roble y dicen haber estado varios años reposando en las barricas, pero a la hora de situar un vino en su particular ranking de preferencias cada uno es muy libre de decidir que es lo que valora y entiende por un buen vino. Yo lo tengo claro: a mi me encanta el vino joven de la Rioja Alavesa. Y no por eso desprecio otros vinos, hay muchos tipos de vinos y todos ellos son diferentes.

LA MACERACIÓN CARBÓNICA. Una de las razones por la que estos vinos son especiales, junto con el tipo de uva (tempranillo mayoritariamente), es la maceración o fermentación carbónica(fermentación espontánea de las uvas enteras en los lagares), lo que da a estos vinos esa potencia aromática y alto contenido tánico, (eso que dicen que es bueno para el corazón y el cáncer).

Estos vinos se consumen al de poco tiempo de su elaboración, por eso se llaman vinos jóvenes o del año, En Francia se ha creado toda una cultura y ritual en torno a estos vinos, "le Beaujolais nouveau". Aquí cada vez son más los que adoran a este joven dios pero no se montan las fiestas que se organizan en París para recibir la llegada de la nueva cosecha: "le Beaujolais nouveau est arrivé!!"

Rioja Alavesa
La Rioja Alavesa se sitúa en una franja de terreno encajonada entre la sierra de Cantabria y el río Ebro y que comprende la zona que va desde La Bastida hasta Hoyón, comprendiendo a pueblos como Samaniego, Villabuena, Leza, Elciego, Laguardia, La Puebla de Labarca y algunos más.

EL VINO. El vino de cosechero tradicionalmente se ha consumido como vino de mesa o de "poteo" en los bares y hogares de la comarca y provincias limítrofes. En la mayoría de los casos, procedente de pequeñas bodegas familiares de la Rioja Alavesa. Es un vino para consumo en el año, su conservación en botella a partir de segundo año puede resultar problemática, echandose a perder la mayoría de los casos. Setrata este, de un vino de color intenso con componentes azulados y violáceos. Los aromas nos recuerdan en una primera aproximación a flores y frutas rojas.

La maceración carbónica hace que también afloren olores amílicos(ácidos) como caramelo ácido o plátano. Estos vinos de aromas tan potentes se consumen a temperaturas fresca, entre 12 y 14 grados. En la boca, el vino joven explota de entrada expresandose con todos los sabores frutales para dejar paso a los tánicos de la uva y en algunos casos(Ostatu) cierto sabor amargo o astringente de semillas que le da esa rusticidad que le hace tan especial.

LAS BODEGAS.
El vino de cosechero tradicionalmente lo han hecho los pequeños productores, bien para la comercialización como vino de consumo de mesa, para venderlo a bodegas mayores o consumo propio. Cuentan los cosecheros como las mejores prensadas(la primera y la segunda) se vendían y ellos se quedaba con la tercera y la peor. Ahora no ocurre tal cosa y muchos cosecheros, apoyados por las instituciones, se han lanzado a la comercialización de marcas propias.
Foto: Hotel de la bodega de Marqués de Riscal en El Ciego. Obra del arquitecto americano Frank Gehry, conocido también por ser el autor del edificio Guggenheim de Bilbao

OSTATU. Familia de Sáenz de Samaniego. Ctra. Vitoria 1. 1307 Samaniego. Alava.Tlf.941 60 91 33. En casa de algunos parientes míos, hace tiempo se consumía un vino que alguien de Elorrio lo traía directamente de la Rioja por que su familia tenía una bodega familiar. Dio la casualidad que esa familia era la de los Sáenz de Samaniego. Posteriormente cuando ganó la medalla de oro de vinos del año en Burdeos, fue cuando vi por primera vez la etiqueta con el nombre de Ostatu. Creo que esto ilustra bastante bien cual ha sido la trayectoria de esta bodega Alavesa. Ostatu es sin duda uno de los vinos de maceración carbónica con más personalidad de la Rioja Alavesa.
Ahora, ya es posible beber Ostatu de crianza(sólo tempranillo) y reserva, una maravilla el Gloria de Ostatu.

LUBERRI. Cª Remollos s/n.1340 El Ciego Álava. Tlf.941 60 60 10. Luberri, durante estos últimos años ha estado considerado como uno de los mejores vinos jóvenes en la mayoría de los listados que muchas publicaciones sacan anualmente. Luberri es una bodega levantada por Florentino Monje poquito a poco hasta llegar a la consideración de hoy en día, un vino ineludible.

ARTADI. Cosecheros Alveses, S.A. Ctra. Logroño s/n 1300 Laguardia Alava. tlf.941600119

LUIS CAÑAS. Ctra. de Samaniego, 10. 01307 Villabuena. Álava. Tlf. 941123373. www.luiscana.com

Fernando Ramírez de Ganuza.Constitución 1. Samaniego tlf. 945609022
Pujanza. Mayor 55. Laguardia tlf. 945600548

Luis Alegre. Carretera de Navaridas sn.. Laguardia tlf. 945600089

Dominio de Berzal. Avenida ddel puente, Baños de Ebro tlf. 945609039

Listado de bodegas.

Una buena receta

2007-02-17T11:57:00.000+01:00

No se trata de un plato de Adriá ni de Arzak, sino una evidencia. Nos estamos cepillando el planeta,¿ cuando acabemos que nos quedará?

Tierra Estella

2007-01-04T17:19:00.000+01:00

Mozárabe y Románico

2006-11-25T12:24:00.000+01:00

En la web Cuentaviajes, el arte Románico y Mozarabe son temas que fascinan al autor de la web, no el único, y en esta entrada se reseñan algunos de esos lugares que inexcusablemente se han de visitar si se pasa por las cercanias de estos monumentos.
Si se viaja a León, en San Miguel de Escalada. Escondido al pie de una loma, a diez kilómetros de Mansilla de Mulas, se encuebtra esta joya del arte Mozarabe español.Una arquería de herradura y una nave central con columnas de marmol rematadas con lujosos capiteles, nos da cuenta de la importancia de este monumento.

San Juan de la Peña. Monasterio viejo. Huesca

Se trata de una iglesia panteón perteneciente al monasterio que se construyó el s. X. y que con el trancurso de los siglos ha sido remodelada en varias ocasiones.

Consta de dos plantas, la primera, más antigua, da cobijo a varias tumbas de monjes. También pueden apreciarse restos de algunas pinturas. En la segunda planta, destacan el claustro románico del s. XII, la iglesia alta de San Juan, en la que según cuenta la leyenda se escondió el santo grial de Valencia en periodos de dominación musulmana y los panteones reales, donde reposan restos de nobles aragoneses y navarros.

SAN BAUDELIO DE BERLANGA.SORIA
Desde la carretera que lleva de Soria capital a Medinaceli, se coge el desvio que va hacia Berlanga de Duero y allí, la que nos acerca hasta Casillas deBerlanga. A pocos metros de este lugar, por un desvio señalado, subimos hasta la ermita de San Baudelio, una de las joyas de mozarabe peninsular.
A primera vista es imposible imaginar la sorpresa que alberga un edificio de la sobriedad como el que descubrimos al llegar. La puerta conarco de herradura nos da alguna pista de lo que estamos a punto de presenciar.
Su decoración pictórica es una de las muestras más primitivas de la pintura románica peninsular.primera mitad del siglo XI. En la iglesia apenas quedan unos paneles de pintura al temple sobre muro con elementos decorativos de carácter geométrico. Las piezas más importantes, con temas cinegéticos, fueron arrancados y llevados a Estados Unidos. Se exponen en varios museos de este país y en el Museo del Prado, cedidos indefinidamente por el Metropolitan Museum de Nueva York. La temática, de lo expuesto en Madrid, es totalmente profana, con escenas de caza y posiblemente bélicas.
El espacio interior de la ermita parece diseñado para practicar ritos tanto cristianos com musulmanes. El ábside esta ocupado por un altar y la parte baja la ocupan las columnas que nos recuerdan a las mezquitas árabes. Un espacio para la celebración cristiana y otro para la oración.

En el restaurante Etxanobe de Bilbao.

2006-09-24T22:15:00.003+02:00

Este fin de semana hemos estado en Bilbao, teníamos un acontecimiento relevante en nuestro particular calendario de eventos y para celebrarlo decidimos reservar una mesa en el restaurante Etxanobe de Fernando Canales.
El restaurante está alojado en el edificio del palacio de congresos Euskalduna, situado en la zona más moderna de Bilbao; se ha recuperado para la ciudad la orilla de la ría que hace no muchos años ocupaban el tren de Santuce, los astilleros y los embarcaderos. Este espacio alberga los edificios más emblemáticos de Bilbao, entre ellos el Guggenheim.
El local nos recibe con una decoración que cita al barroco por medio de las telas estampadas que cubren el techo con reproduciones de cuadros de esta época . La cocina del Etxanobe no podemos decir que sea barroca ni minimalista; transita buscando el equilibrio entre la tradición y algunas pinceladas de modernidad, puede que en la forma de elaborar los platos se refleje esa complejidad, lo mismo que la delicadeza en la busqueda de matices en la elaboración de las salsas.
En cuanto a lo moderno de los menues, es dificil que la clientela que después de asistir a la ópera, cuando acude al restaurante, le de por adentrarse en aventuras culinarias experimetales. Es el sino de Bilbao, está renovando el decorado pero el guión del teatrillo sigue siendo el mismo. En Donosti, será por la influencia francesa, se atreven a fichar extranjeros, en Bilbao ese tema, anatema.
Se come bien, en can Canales, algunos agradeceriamos algún alarde a la japonesa, construcciones más pensadas y coloristas, pero supongo que la clientela manda.

El restaurante luce una estrella Michelín y eso es bastante para dar credibilidad al local.
Para conseguir otra, Fernando Canales debería arriesgar un poco más, pero eso es cosa suya.
De todas formas se como cojonudamente en el Etxanobe, la atencion es correcta sin ser agobiante y el Chef se prodiga por el comedor aclarando cualquier duda que los comensales puedan plantear. Tiene una terraza en la que cuando hace buen tiempo se puede comer. Se puede fumar en el comedor.

>CARTA DEL RESTAURANTE.

Restaurante Etxanobe.
Abandoibarra 4.
Telf. 94 442 10 71

El museo de Bilbao que no es el Guggenheim.

2006-09-01T16:29:00.000+02:00

En Bilbao hay un museo que no es el Guggenheim, el museo de Bellas Artes. Es un museo relativamente pequeño que alberga algunas colecciones de grán interés; las de arte antiguo, clásico o las colecciones de arte contemporaneo, sin olvidar las temporales que se renuevan continuamente.
Pero en este caso me voy a referir a la exposición del artista ruso Kasimir Malévich.
La exposición que se puede ver hasta el 10 de septiembre reúne por vez primera en España más de cien obras del creador del suprematismo y una de las figuras clave de la vanguardia europea. Las obras expuestas se han traido del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, la Galería Tretiakov de Moscú y el Museo Nacional de Arte Moderno-Centro Georges Pompidou de París.
Si tenemos en cuenta que en el museo Guggenheim se muestra una gran exposición de arte ruso , en la que se pueden ver otras obras de Malevich, la excusa para ir a Bilabao es perfecta; la mayor concentración de arte del suprematismo del mundo visible a día de hoy. Si verdaderamente somos capaces de vibrar con el arte sincero de las primeras vanguardias, esta es una ocasión que no podemos desperdiciar para visitar Bilbao.

Un paseo por la Rioja Alavesa

2006-08-27T10:52:00.001+02:00

Hacía tiempo que no nos íbamos por la Rioja, concretamente por la Rioja Alavesa. Aprovechando este fin de semana de agosto nos lanzamos a la carretera para acercarnos a esa zona que tan de moda se está poniendo en las rutas turísticas por la cantidad espectáculos arquitectónicos que proliferan entre los viñedos; una buena razón para prepararse un itinerario al margen de la degustación de los maravillosos vinos que estas bodegas hacen.
Nos fuimos a comer a San Vicente de la Sonsierra, que aunque no pertenece a Alava, sus viñedos crecen al amparo de la sierra de Cantabria. El restaurante elegido fué Casa Toni; un restaurante con buenas referencias en las críticas gastronómicas. Hicimos la recomendada reserva y nos plantamos en el local a la hora concertada.
Es un restaurante que ofrece dos cartas, una de cocina tradicional con sus alubias chuletones y chuletillas y otra más elaborada o acorde con los nuevos aires que en las cocinas de muchos restaurantes corren.
Un ejemplo puede ser el de las patatas a la riojana; en la primera carta se ofrecen al modo de siempre y en la segunda "deconstruidas" como lo haría Adría, "crema de patatas con espuma de piquillos y crujiente de chorizo".
El resto de la carta va en esa línea, y siempre cumpliendo con las espectativas de lo ofertado.
En resumen, que uno se puede pasar por Casa Toni con la seguridad de que va a salir satisfecho.
CASA TONI. Dirección: Zumalacárregui, 27. San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).
Tlf. 941334001

Las vistas desde la iglesia fortaleza que coronan el pueblo son espectaculares, la sierra de Cantabria o el puente medieval que atraviesa el rio Ebro.

2006-08-17T17:29:00.002+02:00

Este mes de agosto, por razones que no interesan más que a un servidor, me veo obligado a pasar gran parte del mes en mi lugar de residencia habitual(centro de operaciones) y de esta manera puedo contemplar como los turistas visitan este mi pueblo, Durango.
Observo cómo grupos de personas, familias, parejas, deambulan por las calles de esta localidad intentando encontrar algo interesante guiándose con la ayuda de un plano.
Mi tentación es la de acercarme e indicarles que itinerario podrían seguir para llegar a lo que yo considero que se debería ver en este pueblo, pero mi código deontológico de viajero me retiene; qué mayor placer que descubrir por uno mismo aquellos rincones que a otros se les ha pasado de largo.
Supongo que cuando yo hago lo mismo en otros sitios, los lugareños pensarán qué puede tener de interesante ese montón de piedras que a diario han visto desde que nacieron y despierta tanto interés en los visitantantes.
Eso es lo que a menudo pienso cuando sorprendo a estos viajeros mirando la fachada de mi casa.
De todas formas no me resisto a proponer un pequeño itinerario que ayudará a los visitantes a moverse con un poco más de seguridad por la comarca donde vivo: el Duranguesado.